Генератор не даёт зарядку и напряжение ВАЗ-2114: причины, ремонт

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема.

Проверка реле регулятора ВАЗ 2109

Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

ДВС может работать в разных режимах. Вместе с этим меняется число оборотов на коленвале. Также меняется и количество оборотов шкива, это ведет к росту напряжения, производимого генератором.

Генератор ваз 2109 2114 2113

Чтобы поддерживать в бортовой сети уровень в 13,6-14,6 В, в цепи возбуждения имеется специально реле. Оно регулирует уровень напряжений. Когда рост превысит нормальное значение, тогда ток, подающийся к обмотке, будет снижаться.

Вместе с этим уменьшается и сила намагничивания ротора. Это ведет к снижению напряжений на выходе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда.

Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

С ростом частоты оборотов коленчатого вала увеличиваются фазовые напряжения. Затем они через диодный блок повышают напряжение на обмотке возбуждения и на диоде контрольной лампы. Когда выходное фазовое напряжение достигнет 12 В на обеих выводах, напряжение выровняется. По причине отсутствия разности напряжений контрольная лампа погаснет. В данном случае генератор выдает напряжение, которое выше 12 В.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр.

Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа — в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Статор генератора ВАЗ 2109 2114

Более лучший и точный способ, помогающий определить, что генератор не дает зарядки, – это проверка напряжения на клемме АКБ мультиметром. Если заряд есть, то прибор покажет от 13,6 В до 14,6 В. Если заряд не идет, тогда показания будут от 12 В и ниже.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора.

Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Помогает справиться с этой проблемой очистка грязных элементов ветошью, предварительно смоченной бензином. Если щетки сильно изношены, их меняют. Окисленные кольца очищают стеклянной шкуркой.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой.

При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ.

Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В.

Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Проверить неисправность можно при помощи все той же лампочки или мультиметра. Один вывод лампы подключают к сердечнику, а второй – к любому из выводов обмотки. Если замыкание есть, тогда лампа будет гореть.

Восстановлению поврежденная катушка не подлежит. Решить ситуацию может только замена.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.

Также отсутствует зарядка на достаточном уровне. Дополнительно рекомендуется осмотреть устройство, клеммы, провода на наличие плохих контактов, обламывания и других механических повреждений.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор.

Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Вначале замеряют отдачу тока на заглушенном моторе. Здесь важно выяснить, есть ли потребление энергии при неработающем моторе при выключенном зажигании (ключ тоже вынимается из скважины замка). Важно, что в процессе измерений отключается даже сигнализация.

На большинстве отечественных автомобилей наблюдаются небольшие утечки токов. Всегда где-то подклинивает «на массу» (то есть минусовой провод соприкасается с кузовом). Но зачастую они не способны полностью разрядить батарею даже за две-три недели.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля.

Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно — устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом».

Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

Всем Привет и Доброго времени суток! Продолжу свой рассказ о неприятностях с четыркой.

На сегодняшний день автомобиль не эксплуатируется. По причине неисправности, о которых расскажу в БЖ.После неприятностях на стоянке и проблемами с пуском двигателя, неприятности не закончились, а можно сказать только начались))) (как это было я рассказывал в прошлом БЖ, кто не вкурсе вот ссылка www.drive2.ru/cars/lada/2…rik-2114/journal/1341429/ )Так вот, пока я ехал со стоянке до двора, я обнаружил что напряжение в боротовой сети автомобиля низкое-11,8 В. Генератор не давал зарядного тока(определил с помощью бортового компьютера ШТАТ-5215, установленный в моем автомобиле).Решил снять генератор и провести ревизию, за одно осмотреть состояние ремня генератора.

Проблем со снятием генератора не возникло, все доступно, просто и быстро.

ГенераторПри снятии генератора обнаружил, что ремень генератора в ужасном состоянии.

Ремень генератора

None

Проверили генератор, все в норме, за исключение регулятор напряжения(в народе называется «шоколадка»), регулятор напряжения заменили новым-цена вопроса 200 рублей.

None

Новый ремень генератора Continental ContiTechУстановка ремня и генератора также проста, удобна и без проблематично, снимал и ставил во дворе дома, без помощи смотровой ямы и помощников. После установки ремня и генератора запустил двигатель, и был рад что генератор дает зарядный ток(контролировал по бортовому компьютеру ШТАТ-5215). По затратам:— Регулятор напряжения 200 рублей— Ремень генератора Continental ContiTech 250 рублейПродолжение следует…Спасибо за внимание! Всем ровных Дорог, ни гвоздя ни жезла!

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 131456 км

None Из данной статьи вы узнаете, какой конструкцией обладает, по какому принципу работает и какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114. Также будут разобраны основные виды неполадок генератора и методы их устранения.

Генераторная установка.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Преобразование энергии из одного вида в другой выполняется по принципу магнитного поля. Конструкция узла состоит из двух основных  рабочих элементов – ротора и статора.

Статор – представляет собою полое кольцо, состоящее из отдельных стальных частей, каждая из которых изолирована от обмотки. Внутри пазов статора размещена обмотка, выполненная из достаточно толстой медной проволоки. Статор является неподвижным элементом конструкции генератора.

Ротор – подвижный элемент конструкции. Он обладает монолитным стальным сердечником, на краях которого размещены стальные наконечники, собранные из тонкого листового металла. На наконечниках находятся катушки возбуждения, к которым подведено внешнее питание.

Ротор и статор спрятаны в металлическом корпусе, в котором также размещены подшипники, на них происходит вращение ротора, регулятор напряжения, диодный мост, крыльчатка и шкив. Шкив является приводом устройства, он выполнен в виде паза, на котором закрепляется ремень. С помощью ремня на генератор передается механическая энергия, вырабатываемая двигателем четырнадцатой.

Корпус устройства – сборный, состоит из передней и задней части, которые соединяются друг с другом посредством болтов. Также болтами на внутренней поверхности корпуса неподвижно зафиксирован статор. Электрогенератор обладает двумя подшипниками – передним и задним: задний подшипник размещен на валу ротора, передний – запрессован в корпус устройства. Отдельная замена переднего подшипника, в случае его поломки, невозможна, нужно будет менять соответствующую часть корпуса целиком.

Устройство генератора.

НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2114

Генератор – достаточно выносливое устройство, которое, если соблюдаются все правила его использования, способно без поломок прослужить не один год. Рассмотрим основные особенности эксплуатации  генератора ВАЗ 2114:

  1. Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном АКБ. При функционировании устройства без аккумулятора будут происходить постоянные всплески напряжения в бортовой электросети четырнадцатой, что может стать причиной выхода из строя потребляющих электричество устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
  2. При сварочных работах на кузове автомобиля необходимо отключать все провода, идущие к АКБ и генератору;
  3. Следите за правильностью подключения устройства к аккумулятору: минус АКБ должен уходить на массу, а плюс – на зажим генератора. Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит поломкой оборудования, поскольку из-за скачка напряжения тут же пробьются диоды;
  4. Проверка генератора ВАЗ 2114 должна выполнятся в полном соответствии с приведенной в статье методикой: не занимайтесь самодеятельностью – никогда не пытайтесь проверить “искру” генератора, поскольку это чревато поломкой диодов.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Проверка генератора ВАЗ 2114 должна выполняться с периодичностью раз в пол года, даже если само устройство работает в нормальном режиме.

В случае поломки узла под удар попадают все потребляющие электричество системы: если генератор выдает заряд недостаточной мощности, то АКБ просто разрядится и машина встанет, однако если он выдает чрезмерное напряжение, то могут возникнуть серьезные проблемы с проводкой и электрооборудованием четырнадцатой.

Первые весточки неисправности, при обнаружении которых необходимо проверить генератор на ВАЗ 2114:

  • Лампочка АКБ на панели приборов светится чрезмерно ярко даже когда запущен двигатель, это свидетельствует о том, что АКБ перезаряжен;
  • Лампочка АКБ не горит после активации зажигания, не включаются поворотники, дворники и аналогичные приборы – на АКБ не поступает зарядка, так как не работает генератор;
  • Сильно шумит генератор

Шум свидетельствует о том, что износились подшипники. Изнашивается, как правило, чаще всего передний. Ездить с такой проблемой нельзя, поскольку подшипник может заклинить, что приведет к повреждениям ротора и статора, после чего все устройство станет неремонтопригодным.

Теперь разберемся, как проверить генератор. Для этого нам потребуется мультиметр, приобрести его можно в любом автомагазине за 400-600 рублей. Проверка выполняется по следующему алгоритму (методика может использоваться на ВАЗ 2113 и на ВАЗ 2115):

  1. Включаем зажигание. Смотрим, чтобы горели все лампочки приборной панели;
  2. Заводим четырнадцатую. Лампочка АКБ на приборной панели, если устройство работает исправно, должна потухнуть;
  3. Прогреваем мотор до рабочей температуры (90 °С). Теперь необходимо создать максимальную нагрузку на электросеть автомобиля, для этого вам потребуется включить все потребляющие электроэнергию приборы – магнитолу, дальний свет, печку, прикуриватель, обогрев стекла;
  4. Мультиметр устанавливаем в режим вольтметра. Тут нам потребуется помощник, который сядет за водительское кресло и будет поддерживать обороты мотора на уровне 3200-3500 об/мин;
  5. Щупы мультиметра подключаем к аккумулятору. Во время наибольшей нагрузки на бортовую электросеть генератор должен выдавать напряжение не меньше тринадцати Вольт. Если мультиметр демонстрирует показатель меньше требуемого, значит, что по причине неисправности генератор на ВАЗ 2114 выдает низкое напряжение;
  6. Далее выключаем все потребители энергии и проверяем электроприбор при минимальной нагрузке. Делаем то же самое – снимаем замер при работе двигателя на 3200-3500 об/мин. Сейчас мультиметр должен показывать не менее чем 14.7 Вольт.

Проверка мультиметромЗная, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, после обнаружения несоответствий необходимо приступать к поиску неисправностей и, при надобности, ремонту либо замене устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если в режиме максимальной нагрузки генератор выдает 12 Вольт на ВАЗ 2114 (очень низкий показатель, свидетельствующий о поломке агрегата),необходимо искать причины его неисправности. Это может быть:

  • Ослабленное натяжение ремня;
  • Вышедшая из строя цепь генератора – окислилась масса либо перетерлась проводка;
  • Неисправный регулятор напряжения;
  • Износ или повреждение щеток;
  • Износ подшипников;
  • Перегорел предохранитель.

None Для начала проверьте натяжение ремня – при умеренно сильном нажатии пальцем ремень не должен продавливаться больше чем на один сантиметр. Целостность наружной проводки и окисление массы проверяется визуальным осмотром.

Далее проверяем регулятор напряжения, делается это мультиметром. Подключаем устройство к выходам генератора. При заведенной четырнадцатой тестер должен показывать напряжение 14-14.

2 Вольта. Теперь помощнику нужно надавить на акселератор, если при наборе оборотов напряжение изменилось больше чем на 0. 5 Вольт, значит регулятор функционирует неправильно.

Теперь нужно проверить диоды. Переводим тестер в режим прозвона и поочередно замыкаем щупы мультиметра на каждом из диодов. Тестер должен издавать звуковой сигнал только при проверке по одному из направлений, если тестер пищит на каждом направлении – диод пробит.

Следите за исправностью работы генераторной установки!

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление  составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу.

Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти

Источники:

Помогла статья? Оцените её
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Плохо
0
Интересно
0
Супер
0
Adblock
detector