Замена сайлентблоков задней подвески Hyundai Sonata

Приветствую всех читателей Б.Ж. моего автомобиля! На выходных Соната побывала в сервисе, где мы продолжили заниматься ее задней подвеской.

В прошлый раз мы сделали замену ступицы и втулок на левой цапфе. Жми . Теперь вот перешли на правую сторону.

Работы здесь меньше т. к. нет необходимости менять ступицу.

5 апреляНачали с замены нижнего и верхнего сайлентблоков на правой цапфе. 52718-38000 — 2шт

Нет втулки

Есть втулка =)

Когда открутили болт с верхней втулки цапфы, задний верхний рычаг стал болтаться “как трусы на ветру” =)

Ставим новые сайлентблоки на верхний рычаг задней подвески 55130-38002 — 2штРычаг под пресс.

Вуаля! 6 апреляПод замену пошли сайлентблоки поперечной тяги 55254-38000 — 4шт.И новые болты.

Болт регулировочный

С задней подвеской я закончил, теперь у Сонаты “попа стала упругая” ! =)1. Ступица задняя 52730-38103 1шт. -2594,042. Сайлентблоки верх.рычага зад. подвески 55130-38002 4шт. -1554,203. Сайлентблоки зад. верх. цапфы 52718-38000 2шт. — 524,464. Сайлентблоки зад. ниж. цапфы 52718-38000 2шт. — 4805. Сайлентблок задней поперечной тяги 55254-38000 4шт. — 2566. Сайлентблок задней продольной рычаг 55543-35010 1шт. — 1777. Болты регулировочные 55230-29000 2шт. — 748. Винт тормозного диска 12203-06161 2шт. — 109. Пыльника стойки аммортизатора 54628-38000 1шт. — 4210.Пыльник наружнего шруса GZBH-038 2шт. — 194,12Сумма: 4866,82Работа: 4000Сход-Развал: 1300Итог: 10167Удачи всем!

Цена вопроса: 10 200 ₽ Пробег: 168000 км

Содержание.

  • Процедура замены
  • Выбор изделия
  • Вывод

Сайлентблок — это шарнир, который соединяет собой детали подвески, принимает на себя львиную долю нагрузки, а также уменьшает деформацию, идущую на подвеску. На Хендай Соната большинство автолюбителей проводят смену узла своими руками, поэтому рассмотрим поэтапный процесс.

Видео.

Видеоматериал подробно расскажет, как провести смену сайлентблоков задней балки.

Процедура замены

Срок службы составляет до 100 тыс.км, но не всегда стоит ездить до предела. Периодический визуальный осмотр даст знать о состоянии детали и необходимости её замены. Замена сайлентблока необходима при следующих признаках:

  • Вздувание, расслоение или трещины резины.
  • Неравномерный износ покрышек.
  • Автомобиль кидает влево/вправо.

Рассмотрим процесс замены сайлентблоков Соната своими руками поэтапно:

  1. Демонтируем заднюю балку. Для этого нужно установить автомобиль на козлы или в лучшем случае, на подъемник.
  2. Раскручиваем крепление амортизаторов и удаляем пружины.
  3. Снимаем трос ручника.
  4. Откручиваем болт, которым крепится сайлентблок и снимаем его.
  5. Для снятия внешней обоймы используем ножовку по металлу.
  6. Деталь распиливается в двух точках, а после — выпрессовывается.
  7. Очищаем область монтажа.
  8. Устанавливаем новую деталь.
  9. Производим сборку в обратном порядке.

Аналогичные действия производятся и с другой стороны.

Выбор изделия

Каталожные номера:

  • — Сайлентблок цапфы задней подвески Hyundai/Kia — (600р.) х2 
  • — Сайлентблок заднего верхнего рычага Hyundai/Kia — (500р.) х4

Вывод

При наличии опыта и инструмента з;&#.

1084;ену сайлентлоков задней подвески Хендай Соната можно совершить самому, и займет она пару часов. Если же обратится в мастерскую — умелые мастера сделают её минут за 30.

Поздорову народ! Возни с машиной последнее время достаточно много, про основную массу гаражной психиатрии, визит деда в цилиндре, Джеки Чана, кунг-фу жида и прочих будет отдельный красочный пост.Причина работ проста до банальности. В очередной день я сперва услышал стук, через какое то время при загруженной жопе я заметил что ее сильно мотает. Это заметили даже пьяные ватники сидящие на заднем сидении, но списали все на то что криво нажраты) Слева как оказалось в шаровой люфт хоть и есть, но минимальный, трогать ее пока что не стал, так как серьезные проблемы были с правой. Люфт был приличный, пыльник раздавлен и порван. И как раз таки эту шаровую я менял в прошлом году. Подробнее об этом во втором акте Фрустрируещего Кабаре Менял по неопытности криво косо, повредил пыльник стопорным кольцом, потом оно не встало как надо в паз, пришлось ее приваривать к рычагу для надажности. И что мы видим? А видим то, что спустя 15ткм пробега ей пришла хана.Сейчас же я распишу подробно про замену задних шаровых, так как не нашел на драйве постов об этом.Замена сайленблоков с пункты 12-241) Домкратим машину2) Снимаем колесо3) Откручиваем гайку болта заднего крепления рычага. И гайка и болт на 17. Я использовал вороток для срыва, далее трещетку с коротким удлинителем 1/2 и накидной ключ на 17, которому 100 лет в обед, из набора японских инструментов к тойоте.

Полный размерОткручиваем гайку, болт можно не трогать, ибо сейчас рычаг нагружен и болт надо выбивать, в чем нет нужды4) Откручиваем гайку шаровой. Гайка на 19. Использовал головку на 19 и длинный удлинитель с трещеткой.5) Открутили? Теперь наживляем на пару витков обратно, чтоб не слетела6) Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой. Если нет съемника придется долго и муторно выбивать, а пространство там ограниченное, в общем советую облегчить себе жизнь и раз вы туда полезли, съемник пригодится и в дальнейшем.7) Откручиваем наживленную гайку. Если палец проворачивается, зажимаем его небольшим газовым ключом.8) Рычаг теперь свободно ходит, вытаскиваем без усилий задний болт и несем рычаг на верстак.9) Крепим рычаг в тисках, чтоб не убежал. В задней части он наиболее параллельный, зажимаем именно там.

10) Снимаем стопорное кольцо. Старое не сфоткал. Для этого нужно две шлицевые отвертки.

Можно не париться и распилить болгаркой, только аккуратно, чтоб не повредить рычаг.

None 10.1) В моем случае шаровая была снизу прихвачена, срезаем сварные точки11) Выбиваем/впрессовываем шаровую из рычага.

Полный размерЯ выбил молотком, но могут возникнуть проблемы. При первой замене мне пришлось шаровую разломать полностью, обойму подпилить полотном и только тогда я ее выбилПока нет рычага, нужно поменять умерший нижний сайлент кулака. Верхние менял по той же самой методике, так как и сайленты там такие же.12) Откручиваем болт продольного рычага в кулаке. Вновь на 17. Сзади болт, спереди гайка.

13) Выбиваем болт при помощи отвертки или любого подходящего инструмента и отводим рычаг в сторону.

Полный размерВставай, ты обосрался!

14) сайленту совсем плохо. Выбиваем внутреннюю втулку любым подручным инструментом.15) Самое веселое. Нужно сделать надпил в корпусе сайлента чтоб легко ее выбить. Нужна либо сабельная пила, либо если вы кривая бомжатня, как я, то берите старое ржавое советское ножовочное полотно по металлу. На самом деле советское порой лучше того что вы купите в магазине за 10 рублей. Если берете новое полотно то ХОРОШЕЕ. Полотном за 10р вы будете дрочить пол дня. Хорошим полотном надрез делается минут за 5 с перекурами.16) Есть надрез. Берем отвертку и вбиваем под край надреза, чтоб край завернулся вовнутрь.17) Насколько возможно загибаем корпус сайлента вовнутрь, улиткой18) Без проблем выбиваем

None 19) Вычищаем посадочное место наждачкой и мажем какой нибудь смазкой тонким слоем. Я использовал остатки шрусовой смазки после замены гранаты.

20) Мутим запрессовыватель. Для этого нам нужен длинный мощный болт. Я использовал болт гбц хер знает от чего, так же гайцу под этот болт, толстую шайбу или гайку у которой внутренний диаметр будет чуть больше внешнего диаметра втулки (чтоб не уперлась при запрессовывании, можно повредить сайлент) В качестве оправки идеально подходит головка на 27.

Полный размерВот такая штука у меня. Перепрессовал ей уже 3 сайлентблока. Работает как ак47)21) Вставляем сайлент в кулак. Собираем вокруг самодельный пресс. Важно чтоб толстая шайба была посередине, чтоб втулка не уперлась в нее. Поверхность контакта болта и гайки лучше смазать, будет меньше трения, легче крутить.22) Не спеша начинаем затягивать нашу конструкцию. Я крутил трещеткой с обратной стороны, спереди на гайку накинул ключи зафиксировал его.23) Спустя некоторое время сайлентблок на месте. Пресс разбираем и убираем до следующего раза24) Прикручиваем обратно продольный рычаг. Болт можно смазать. Затягивать надо на нагруженной подвеске.

25) Возвращаемся к рычагу с шаровой. Вычищаем от ижанита посадочное место. Не лишним будет все до металла отдраить.

Полный размерОдинаковые шаровые, одной фирмы, купленные в одно время. Одна год лежала в гараже, вторая была неправильно установлена и прошла 15 тыщ км)26) Достаем новую шаровую, снимаем с нее пыльник. С пыльником не получится сверху надеть стопорное кольцо, оно его повредит.27) Закрепляем рычаг в тисках вверх тормашками и забиваем новую шаровую. В качестве оправки подойдет головка на 32.

None 28) Устанавливаем при помощи шлицевой отвертки стопорное кольцо. См. фото под пунктом 1029) Надеваем пыльник, в моем случае добавляем немного смазки, ибо что то как то маловато там ее.

Полный размерИзделие готово. Для эстетов перед установкой новой шаровой рычаг можно зачистить и покрасить. Я в этом не вижу смысла, в следующий раз проще заменить его в сборе, ибо он уже не торт.

30) Устанавливаем рычаг на машину. В первую очередь вставляем задний болт, потом его вставить будет трудно.31) Вставляем палец шаровой в кулак32) Домкратим рычаг рядом с шаровой чтоб во первых палец зашел как положено, во вторых чтоб нагрузить подвеску.

None Де-факто в работе особо сложного ничего нет, нужны лишь инструменты и тиски. Даже без пресса можно обойтись. Ну и напоследок вам фото романтики возни в говне.

None Ну а с Вами как всегда был Big_Weenie, всем удачи и до новых встреч Цена вопроса: 228 ₽ Пробег: 205000 км

Доброго времени суток друзья!Не так давно заметил, что сайлентблок заднего правого кулака (верхний) пришел в негодность и кулак в рычаге болтался как Г.но в проруби)) . Решил тут же поменять. За советом по запчастям, обратился к бывалому Сонатоводу и просто хорошему человеку MrPuPs который не понаслышке знает о запчастях, за что ему огромное спасибо. Заказал блоки фирмы “CAR DEX” артикул “CB-H403” стоимость всего 150 рублей за штуку. И вот они нарядные в пакетиках пришли). Я пулей в гараж, думаю ну че сайленблок, ну работы то минут 40)), ага не тут то было. Решил выпресовывать сайлентблок головкой (дальше в фотографиях). Нифига головка на 24 пролетает. Думаю, ну пойду в магазин “Приблуды и приспособы”, может там съемник посоветуют, короче ни чего у них не нашлось и продавец “супер мастер” в прошлом “супер механик” и по совместительству хозяин автосервиса сказал снимай кулак и неси под пресс, типа так ты его не вытянишь и не выдавишь. Я нос повесил и пошел в гараж . Пока шел, по пути зашел в магазин и уперто подобрал головку примерно под диаметр сайлентблока, не далеко головка убежала от 24мм, она была на 25мм))))). Пришел в гараж, собрал конструкцию и стал тянуть .Создал необходимую нагрузку так сказать и ударом молотка по кулаку, сайлентлок сдвинулся с мёртвой точки) . Вот таким образом я вытянул не вытягиваемый по словам умельцев сайлентблок. Да скажу сразу, “нагрузить” нужно достаточно сильно, а потом пойдёт как по маслу). Запресовка сайлентблока аналогична выпресовке. Заменил сразу и другую сторону.

Поглядим на качество (Корея)

Уставший сайлентблок

Снимаем колесо (это вторая сторона)

Чистим щеткой ( тут не сильно уставший, но его тоже стало рвать)

Открутили болт ( да именно болт, так как гайка с контрящей пластиной) Вид с другой стороны

Вот такой бутерброд собираем при выпресовке. ( Слева на право) Болт, головка на 25мм, трубка либо головка, пластины либо шайбы, гайка. Крутим гайку.

Сорвали с места

Выпрессован

Запрессовываем

На месте

В рычаге. Осталось поставить колесо)При замене сайлентблока мне понадобилось:Головка на 19ммГоловка на 17ммГоловка на 25мм(для распресовки и запресовки)МолотокБолт ГБЦ классики либо 2108 (другую сыромятину рвёт, соответственно гайки к болтам я обошёлся 3 шт)Мощные шайбы, так как вся нагрузка на них ( у меня были под рукой замочные петли примерно 3мм и то гнуло), ну и либо трубки либо головку внутренним диаметром равным наружному диаметру сайлентблока, другими словами, чтоб сайлентблок проваливался в головку при выпресовке.Вот такую демагогию я развёл)) Всем спасибо за внимание и ещё раз напомню невозможное возможно)НУ и фото для наглядности!

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 114700 км.

Источники:

Поделиться: