Замена сайлентблока продольного заднего рычага на Lancer 9

Зима и плохие дороги наложили свой отпечаток. Хотя мы находимся в центре Европы 21 века, наши дороги, зачастую, мало чем отличаются от средневековых. Архангельская область одна из тех областей, где понятие “дорога” означает собой направление из ям и ухабов, по которому рекомендуется ездить автомобилю.

Власти наши не очень торопятся эту проблему решать, во всяком случае в общегосударственном масштабе. В то же время такое состояние дорог больно отражается на кошельках простых автолюбителей и является Клондайком для сервисмэнов. Вот, и в очередной раз по весне большая часть подвески требует переборки.

Плюсом к этому — оторванные крепления бамперов, небольшие участки с коррозией на крыльях, еще отвалилось одно из креплений глушителя и загнута защита двигателя и т. д. При детальном осмотре подвески перечислять можно долго.

Было принято решение начинать ремонт с сайлентблоков, так как появилась возможность загнать лансер на подъемник. Сервисам не доверяю с того момента, как в первый год эксплуатации лансера, свернули датчки АБС и аккуратно запрятали за кожух, выкрутив лампочку из приборки. Летом тогда не сразу заметил, а потом разбираться было уже поздно.

Лансер 9 меняем сайлентблоки задней подвески

Поэтому своим авто с того времени всегда занимаюсь сам, либо вместе с хорошим знакомым в его сервисе. Вот и в этот раз загнали тачку к нему. Продольные сайленты были в плачевном состоянии.

Полный размерПравый сайлентРезина вывалилась из корпуса. Такие ситуации часто бывают из-за попавшего масла на резину при монтаже.

Полный размерЛевый сайлент. ТрещиныДля откручивания болта нам понадобится головка на “17”Для снятия сайлентблока пользовались пневматическим зубилом. Если такового нет, можно использовать обычное зубило и молоток, гемора больше, но результат такой же.Отгибаем рычаг.Вот, собственно сам процесс выпрессовки.

Сминаем обойму, сайлент сжимается и его диаметр уменьшается. После этого он легко вынимается. ВАЖНО: Перед снятием сайлентблока нужно замерить расстояние от рычага до края обоймы. И обратить внимание как установлен сайлент поскольку он неоднородный.

Также важно!

Сайлентблок устанавливается короткой стороной (короткой втулкой) наружу. Длинной — внутрь. Если нарушить этот момент, будут изнашиваться задние шины и даже не выставить схождение.

Для установки сайлента поверхность рычага смазываем маслом, так же смазываем саму обойму. Можно слегка подточить кромку. Стараемся чтобы масло на резину не попало.

Резина не маслостойкая и масло будет способствовать отслоению резины от металла. Оригинальные сайлентблоки достаточно дорогие. Хороший аналог фирмы RBI (артикул M25CS30B).

630руб. Собственно которые и выпрессовывал. Проходили они чуть больше 3-х лет у меня, что для аналога очень даже неплохо.

Далее… Процесс запрессовки. С помощью проставки, подобранной под диаметр сайлента, и молотка аккуратно забиваем до отмеченного на обойме посадочного расстояния.

None Болт продольного рычага (артикул: MU000463) и шайба (артикул: MU000363) необходимо смазать литолом, для того чтобы в следующий раз можно было без проблем открутить.Готовый вариант.

И на последок:

все работы по затяжке подвески нужно выполнять на опущенной машине!

Ровных дорог и удачи на поворотах!

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику. Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс.

км пробега и более, а сайлентблоки обычно ходят не более 100 тыс. км.

Диагностика

При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя. Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.

Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:

  1. Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
  2. Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу.

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом.  Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок. Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Процесс замены деталей ходовой части не является сложным. С ремонтом может справиться каждый самостоятельно в домашних условиях.

Инструмент

  • набор рожковых ключей;
  • набор головок;
  • молоток;
  • зубило;
  • специальный съёмник;
  • подъёмник, эстакада или яма.

Если приложить немного больше усилий, можно справиться с обычным домкратом. Замену сайлентблока можно произвести и без ямы, но если гайки «не пойдут», то обрезать болты болгаркой будет весьма неудобно.

Алгоритм

Порядок выполнения работ:

  1. Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
  2. Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
  3. Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

    Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

  4. Снять с рычага задний тормозной суппорт, а также задние тормозные шланги. Снимаем скобу крепления шланга. Снимаем тормозной суппорт.
  5. Демонтировать тормозной диск и убрать трос стояночного тормоза, который расположен на рычаге.

    Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

  6. Отсоединить стойку стабилизатора от нижнего поперечного рычага.

    Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

  7. Верхний поперечный рычаг необходимо снять с продольного нижнего и демонтировать рычаг управления.
    Отворачиваем болт поперечного рычага. Снимаем управляющий рычаг.
  8. Установить под рычаг опору, снять телескопическую стойку и нижний поперечный рычаг.

    Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

  9. Открутить крепление продольного рычага и снять вместе со ступицей.
    Выворачиваем болт крепления рычага. Выводим рычаг из кронштейна.
  10. С помощью съёмника произвести замену сайлентблока.

    Рычаг в снятом состоянии.

  11. Собрать в обратной последовательности все узлы подвески.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Артикулы

Сайлентблоки продольного рычага отдельно ОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью раньше не выпускались. Они шли только вместе с оригинальными рычагами. MR519127 — сейчас этот артикул позиционируется как оригинал. Стоимость больше 2 500 рублей. Можно найти дешевле аналоги, они ниже.

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Митсубиси Лансер 9. Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

  • RBI M25CS30B (были замены, отзывы хорошие).
  • LYNX C9474.

Главная  Энциклопедия ремонта Мицубиси Лансер 9  Замена задних рычагов Лансер 9.

Замена задних рычагов на Мицубиси Лансер 9Задняя подвеска на Мицубиси Лансер 9

независимая, много рычажная. На  Лансера 9 предусмотрена регулировка развала и схождения задних колес. С каждой стороны по четыре рычага, чаще всего изнашиваются два рычага. Это рычаг развала заднего колеса и U-образный рычаг. Нижний, поперечный рычаг(развальный) чаще всего меняют из-за закисшего болта внутреннего сайлентблока, по этому при

ТО на Мицубиси Лансер 9

необходимо производить обслуживание регулировочных болтов задней подвески. Характерные признаки вышедших из строя задних рычагов на Мицубиси Лансер 9 это скрипы и стуки в задней подвеске при движении автомобиля. При выходе из строя одного из рычагов задней подвески на Mitsubishi Lancer IX принято менять такой же рычаг с другой стороны. Обращаем внимание: В случае сильного закисания болтов крепления любого из рычагов, при расчете стоимости работ могут добавится работы по извлечению закисшего болта на рычаге задней подвески Мицубиси Лансер 9. Стоимость слесарных работ (выпиливание, высверливание) составляет от 400руб до 2000руб, в зависимости от труднодоступности болта.

Замена задних рычагов на Мицубиси Лансер 9 (FAQ)

U-образный.

рычаг на Мицубиси Лансер 9

удерживает заднее колесо в вертикальной плоскости. Слабым местом у этого рычага является внешний шарнир, который теряет эластичность и металлическая втулка начинает разбивать внешний корпус рычага.

Очень важный момент, который необходимо учесть при установке U-образного рычага, это не в коем случае не перепутать внешний и внутренние шарниры местами. А так же эти рычаги отличаются у Лансера 9 1,6 от Лансера 9 2,0.


Нижний поперечный рычаг удерживает ступицу снизу и при помощи внутреннего болта крепления рычага к подрамнику осуществляется регулировка развала заднего колеса. Самая распространенная проблема в задней подвески, это именно закисания этого регулировочного болта. А так же.

скрип в задней подвеске на Мицубиси Лансер 9

, который порой можно слышать во время движения именно от.

сайлентблоков заднего поперечного рычага на Лансере 9

. В свое время дилеры даже производили.

замену задних рычагов на Mitsubishi Lancer IX

по гарантии именно из-за скрипа.

(на фото, новый рычаг схождения на своем месте и новый регулировочный болт (справа блестит)).

Рычаг который отвечает именно за правильное схождение заднего колеса. И от того в каком состоянии втулки сайлентблоков этого маленького рычажка зависит правильность постановки колеса во время движения, а соответственно и.

износ задних шин на Mitsubishi Lancer IX

(на фото, а это то, из-за чего поменяли

задний рычаг схождения на Мицубиси Лансер 9:

закисший регулировочный болт-регулировка сход-развала задней оси на Мицубиси Лансер 9 не возможна.

Привет!Со временем начал замечать что машина как то не стабильно ведёт себя на дороге. Складывалось впечатление что задняя ось машины плавает гуляет по дороге, создавая ощущение заноса задней оси по ровной дороге.На диагностике подвески показало что требуют замены “ушастые” сайлентблоки продольных рычагов, а также сайлентблоки управляющей тяги.При заказе сайлентблоков выбор пал на фирму “MASUMA”, вроде как и качество хорошее и сделаны судя по надписям в Японии)))Так же были заказаны оригинальные развальные болты и развальные шайбы.Ушастые меняли не снимая рычага, как обычно на Mitsubishi все болты закисли, пришлось пилить…Дальше все по замене понятно, старые выпрессовываем, новые впрессовываем, не забываем ставить правильно сайлентблоки! Так как там есть внутренняя и наружная часть.Про развал тоже не забываем!Еще при работах обнаружили одну не приятную поломку.Потёк тормозной шланг переднего левого колеса, при осмотре выявилась неисправность в виде прожатой медной шайбы соединения шланг-суппорт. Протечку устранили путём замены медной шайбы!Делюсь артикулами :Ушастые сайлентблоки :MASUMA RU508 2 шт.Сайлентблоки управляющей тяги: MASUMA RU512 4 шт.Развальные болты:MITSUBISHI 4117A018 2 шт.Развальные шайбы:MITSUBISHI MN184102 2 шт.Не забываем ставить лайки и подписываться!После замены машина стоит как вкопанная на дороге :)Всем мир!П.С. Открыл для себя новый жидкий ключ или как правильно “проникающий состав” LAVR, намного лучше WD40 и подобных! Рекомендую!

Артикул:Lavr Ln1491

Цена вопроса: 4 100 ₽ Пробег: 108001 км

Источники:

Поделиться: