Все владельцы Lancer знают, что срок службы автомобильного двигателя зависит непосредственно от качества смазки и топлива. Если с горючим всё более или менее понятно (оно заливается с ориентировкой на имидж и брендовость конкретной АЗС), со смазкой дела обстоят несколько иначе. Грамотно выбрать масло для Митсубиси Лансер 9 сможет каждый, надо только учесть несколько важных рекомендаций.
ATF
Коробка передач тоже требует заливки качественной смазки. Трансмиссионная жидкость (ТЖ) подбирается согласно заводской инструкции: ATF SP 3, DiaQueen, Diamond. При этом не особо важно, где производится масло АКПП Митсубиси Лансер 9: в Штатах, Корее или Японии. Главное – это лейб, соответствие с требованиями производителя.
Рекомендованные трансмиссионные жидкостиВсего в АКПП заливается полностью 7,7 литров жидкости, однако с промывкой уйдёт около 8. Кроме того, надо учитывать, что зимой в улане повышается расход ТЖ в коробке, и поэтому в системе должно быть жидкости ещё больше.
Менять ТЖ в АКПП Лансер 9 рекомендуется производителем каждые 90 тыс. км пробега. Замену трансмиссионки в «автомате» лучше проводить в специализированных центрах. Там проведут полноценное обновление смазки с вытеснением. Однако если имеется опыт и квалификация, можно и самому, но это получится уже частичная замена.
- Нужно снять защиту ДВС.
- Найти подводящую трубку от коробки, которая идёт на радиатор. Подводящая трубка
- Подготовить пустую ёмкость для слива старой жидкости.
- Снять подводящий шланг, отжав хомут плоскогубцами. ТЖ сливать на нейтральной передаче и заведённом двигателе, но не более 1 минуты!
50-60 секунд должно быть достаточно, чтобы слилось не всё масло, а его определённая часть. Затем нужно автомобиль заглушить, сливную пробку открутить. Дальнейшие действия:
- сливается ещё 2 литра жидкости, и тем самым, общее количество слитого состава равняется 5,5 литрам;
- пробка закручивается, шланг вдевается на радиатор;
- заливается ровно столько же ТЖ, сколько было слито;
- автомобиль заводится, передачи на АКПП меняются и задерживаются в каждом положении на 5 секунд;
- двигатель глушится, проверяется уровень жидкости щупом – шкала в середине COOL;
- мотор запускается и прогревается до рабочей температуры;
- селектор передач вновь прогоняется с задержкой в каждом положении на 5 секунд;
- после остановки проверяется уровень жидкости в нейтральном положении АКПП – должно быть посередине отметки, если меньше, масло доливается;
- через несколько километров пробега (10-15 км), рекомендуется вновь проверить уровень – это будет контрольная, окончательная проверка.
Качество замены ТЖ можно проверить по поведению машины. Если наблюдались рывки при переключении скоростей, то они должны теперь прекратиться. По замене ATF подробнее – Обновление масла АКПП.
Масло для ДВС
Стабильное функционирование мотора, надёжность и ресурс напрямую зависят от качества смазки, срока и правильности его замены. На современном рынке представлен большой ассортимент масел, что в некотором роде осложняет выбор. Но, по мнению экспертов, в Мицубиси Лансер 9 желательно заливать только рекомендованные составы.
Приводим советы от бывалых.
- Для изношенного двигателя нужно масло с несколькими иными характеристиками, чем для нового. Чем больше пробег машины, тем больше должна быть вязкость, поскольку зазоры внутри между элементами ДВС увеличиваются.
- В Лансер 9 после пробега 60-70 тыс. км лить рекомендуется 5w50. После 100-тысячного пробега не заливать новые жидкости, синтетику.
- Сам производитель рекомендует лить: для форсированных ДВС синтетическое масло MSG 100% 5W50 (всесезонка), для 16-клапанных – полусинтетическое API SJ 10W40, а для 8-клапанных – минеральное MGE Oil API SH 10W.
- Мобил тоже можно заливать, однако его подделок на рынке встречается немало.
- Хорошо зарекомендовали себя Мотюль и Эссо Ультрон.
В принципе, от марки зависит немногое. Главное – не нарваться на подделку! Большое значение имеет также манеры езды и регион проживания.
Имейте в виду: основываться при покупке на одних лишь рекомендациях продавца неправильно! Хотя многие россияне именно так и делают. Нужно учитывать, что продавец в большинстве случаях занят собственными расчётами. Его не сильно заботит дальнейшая судьба двигателя вашего авто.
Данные смазочных материалов (основа)
Чтобы лучше понимать все нюансы, рекомендуется изучить базисные компоненты смазки. На сегодняшний день используются:
- синтетика,
- полусинтетика,
- минералка,
- и гидрокрекинговые смазки.
Синтетика
Синтетика – продукт сложного синтеза ряда химсоединений. Благодаря такой сложной формуле продукт отличается высокой стабильностью. Из плюсов такого масла следует выделить меньшую вязкость и соответственно, лучшее прокачивание по системе. При чрезмерных нагрузках на двигатель такой состав создаёт прочную плёнку, надёжно защищающую мотор.
Синтетический состав рекомендован для использования зимой, так как он обладает превосходной текучестью. Это позволяет легко запускать двигатель в сильные морозы. По праву, синтетика названа маслом спортивных автомобилей, к которым любой владелец Лансера относит и своего улана.
Синтетика высокого качества.
Полусинтетическое
Полусинтетику можно считать неким усреднённым вариантом между минералкой и синтетикой. Её получают путём смешивания этих основ, что позволяет улучшить показатели минералки и одновременно, понизить себестоимость лубриканта. Если спросить наших бывалых автомобилистов, какое масло они больше предпочитают, то ответ не заставит себя долго ждать. Это полусинтетика, являющаяся настоящей «золотой серединой», как по стоимости, так и по эксплуатационным показателям.
Гидрокрекинг
Создано это масло по непревзойдённой методике обработки смазки низкого качества. Выходит полностью искусственная синтетика на молекулярной основе. Гидрокрекинг выделяется своими характеристиками.
Он может быть приближен к дорогой синтетике. Что касается недостатков, то новый тип масла быстро стареет и теряет полезные свойства.
Минералка
Часто называется нефтяным маслом, так как получают его из нефти. Может быть нафтеновым, парафиновым или ароматическим. Но для мотора подходит только парафиновая разновидность минералки, отличающаяся более или менее улучшенными ВТХ (характеристиками температуры и вязкости).
В минералке содержится большое количество присадок, необходимых для поддержания изначальных свойств основы. Несмотря на это, потеря полезных характеристик происходит довольно быстро. Плюсом же минерального типа масла является цена. По ресурсу:
- минералку нужно менять каждые 6 тыс. км пробега транспортного средства;
- синтетику и гидрокрекинг – каждые 9-11 тыс. км пробега (гидрокрекинг меньше);
- полусинтетику – через каждые 8 тыс. км пробега.
Несомненно, следует учитывать условия эксплуатации, манеру езды и т.д. Например, если Лансер 9 предназначен исключительно для городских поездок (большой мегаполис с частыми пробками), интервал замены надо сокращать, так как налицо длительная работа мотора в режиме ХХ (пробки), короткие поездки, режим езды старт-стоп и т.д.
| ТИП МАСЛА | Рекомендовано | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| Минеральное | Рекомендуется для двигателей, которые не работают в тяжелых условиях. | Указанный тип смазок, в основном, используется в старых Лансерах. Дело в том, что такое масло отличается повышенной вязкостью, что позволяет уменьшить риск появления течей прокладок и сальников, а также снизить расход масла на угар и т.п. | Длительная работа на холостом ходу, низкое качество топлива, общая запыленность наружного воздуха, работа на высоких оборотах, высокий порог термостатирования (срабатывание термостата) являются основными факторами, которые приводят к быстрому срабатыванию минерального масла в ДВС. |
| Синтетическое | Синтетика чаще всего используется в спортивных автомобилях, а также заливается в силовые агрегаты, постоянно работающие при очень высоких и максимальных нагрузках. Также использование синтетического масла оправдано в том случае, когда автомобиль эксплуатируется в регионе с очень высокой или низкой температурой воздуха. | Отличная текучесть синтетической смазки в условиях низких температур позволяет добиться легкого запуска силового агрегата в морозы. Повышенная температура испарения позволяет сделать такое масло менее чувствительным к высокому нагреву. | Высокая цена. |
Классификация
Выбор масел проводится и с учётом классификации. Этот аспект не менее важен, чем основа. Нередко использование масел с низким классом приводит к повышенному износу двигателя и даже его поломке. Что касается масла с высоким классом, то оно может оказаться несовместимым с модификацией силового агрегата.
SAE
Международный стандарт, определяющий вязкость смазочного материала. А вязкость, как известно, считается одной из главнейших референций. Именно от этого параметра зависит КПД состава в зимнее время года. Кроме того, именно от него зависит, насколько лубрикант окажется «жидким» на горячем двигателе.
| Виды масла | Обозначения |
|---|---|
| Зимнее | Зимнее масло имеет обозначение в виде литеры «W» (winter, зима) и числа перед указанной литерой. На канистрах с маслом можно встретить обозначение по SAE от 0W или 5W до 25W. |
| Летнее | Летнее масло имеет числовое обозначение по SAE, например от 20 или 30 до 60. |
| Всесезонное | Всесезонное масло имеет в своем обозначении комбинацию летнего и зимнего типа, например SAE 0W-20, 5W-30, 10W-40 и т.д. |
В наши дни сезонные масла уже встречаются крайне редко. Их удачно вытеснила всесезонка.
API и ACEA
Классификации, принятые американским институтом и союзом европейских автопроизводителей. Многие сегодня выбирают масла, основываясь на эти классификации. Так, штатовскую систему тестирования большинство экспертов считают более лояльной, а европейскую систему – очень строгой, не допускающей каких-либо браков и ошибок.
| Категории | Предназначение | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| S | Бензиновые | Если рассматривать обозначения на упаковке, возле указанных выше литер «S» или «C» всегда присутствует еще одна латинская литера. Данная литера нужна для того, чтобы дополнительно обозначить качество масла. Чем ближе литера к началу алфавита, тем качество смазки хуже. Например, масло SA или SB будет смазкой для бензинового ДВС, причем SA по своим свойствам будет уступать SB. |
| C | Дизельные | Если залить в двигатель вместо рекомендуемого масла (например, класса SF) смазку более высокого класса с обозначением SG, то никаких рисков для мотора не возникнет. Классификация по API рядом с буквенным обозначением в скобках также содержит цифровое обозначение. Указанные цифры являются датой, которая позволяет понять, для моторов с какого года выпуска рекомендован этот класс масел. |
| В классификации по API можно встретить маркировку EC1, EC2 и т.д. Так обозначены энергосберегающие масла. Чем большей окажется цифра, тем большую экономию горючего способно обеспечить то или иное энергосберегающее моторное масло. |
| Категории | Предназначение | Дополнительная информация |
|---|---|---|
| А | Для бензиновых агрегатов | Вдобавок имеется цифровое обозначение. Чем больше цифра, тем лучшим оказывается смазочный материал. Еще цифры в маркировке указываются через дефис. Эти цифры говорят о том, в каком году была утверждена или изменена спецификация (например, А3-96, B3-96, E3-96 и т.д.) |
| В | Для дизелей легковых авто, микроавтобусов, фургонов. | С 2004 г. в классификации по ACEA добавился еще один класс масел, обозначенный литерой C. Речь идет об универсальных маслах, которые можно равноценно использовать в бензиновых и дизельных двигателях. |
| Е | Для дизельных агрегатов на тяжелых грузовых авто, автобусах. |
Из всего изложенного выше делаем выводы.
- В порядком потрёпанные моторы Лансера лучше синтетику не заливать, учитывая несовместимость уплотнителей и прокладок с характеристиками современных синтетических смазок. В этом случае дорогое масло окажет двигателю не столько пользы, сколько вреда. А вот залить минеральное 10W40 вполне оправданно.
- Для новых Лансеров оптимально покупать и заливать масла, рекомендуемые только производителем, так как они полностью протестированы. Кроме того, это скажется в плюс, если автомобиль на гарантии.
- Интервал замены по мануалу – каждые 15 тыс. км пробега, но он по праву назван ориентировочным. Если учитывать не идеальное состояние дорог России и стран бывшего СНГ, такой интервал замены способен только привести к повышенному жору масла и скорому износу двигателя. Ресурс Engine Oil зависит также от его типа, основы (подробнее об этом написано выше).
И ещё. Не желательно совмещать смазочные продукты различных фирм и типов, поскольку это отрицательно скажется на чувствительном силовом агрегате улана. В двигатель улана девятого поколения влезает около 4 литров масла. Подробнее смотрим ниже.
Лансеровод должен периодически следить за состоянием своего улана, обновлять смазку и жидкости в том числе. Если нет возможности каждый раз посещать СТО, нужно учиться проводить ремонт и замену своими руками.
Заменил масло в Автомате.Первая замена была на 90т, эта уже на 180т.Сразу скажу, что на ТО90 меняли в Рольфе — 4л слили, 4 л долили и свободен (уроды)!У нас залита DiaQueen ATF SP-III.
Взял канистру старую 10 л с мерными метками. Сразу скажу, что канистру нужно брать пожестче, а то мою раздуло нереально.
сделал в ней два отверстия,.
вставил две резинки, можно взять в любом сервисе по ремонту холодильного оборудования, они все время остаются после замены компрессоров, и лежат кучей.
вставил внутрь две трубки 1/3 дюйма. Одну короткую для воздушного компрессора — вход!вторая длинная — ВЫХОД ЖИЖИ — почти до самого дна канистры.
подключил компрессор,.
и подсоединяем трубки в разрыв радиатора АКПП на обратку — это выход из радиатора и вход в коробку.
Вот такая схемка получается.
таким образом чистое масло заливается прямо в коробку, в отсек где у нас уже новое масло (тут внимательно), т. к. мы перед всей процедурой старое масло слили через сливную пробку, а новое залили в количестве слитого 5 литров!
Это нужно делать обязательно, чтобы через пробку вышел весь осадок и грязь , которая у нас была на дне коробки. Включаем компрессор, накачиваем в канистре 0,7-0,9 бар. Помощник следит за давлением и держит сливную трубку.
Заводим машину. Начинает сливаться старое и уходить в коробку новое из канистры. Сливать желательно тоже в мерную канистру прозрачную или белую, чтоб сравнить количество слитого и залитого.
Сливается чуть быстрее чем заливается, когда побежало чистое масло, останавливаем процесс — ГЛУШИМ ДВИЖКУ! Отсоединяем трубки и подсоединяем всё на место. Уходит около 4-5 литров, + в начале 5 литров залили через горловину.
Затем заводим, прогреваем, по щупу доливаем если нужно. Я доливал через лейку с тонким горлышком, только снимал воздуховод с двумя клипсами, чтоб освободить доступ к заливной горловине. Можно заменить на спец.
стенде — но, на стенде эта замена тем плоха, что во первых у стенда большое давление, и он поднимает со дна всю грязь и гонит ее в фильтр (который у нас не заменяем), таким образом забивает его. После этого чтобы его заменить нужно снимать и половинить коробку, что проблематично!
В принципе, если перед заменой слить через сливную пробку и залить чистого, то можно заменить и на стенде. будет безопасней, и с меньшим шансом накосячить.
