Сальник приводов в любом автомобиле, в том числе и Шевроле Круз 1.6 (1.8) выполняет функцию уплотнителя между деталями. Благодаря прочности и одновременной эластичности материала обивки, масло удерживается в полости картера коробки передач, а механизмы находятся в постоянной смазке.
Особое внимание при покупке обращать на каталожный номер сальников, уплотнительных прокладок. Если он полностью совпадает с фактическим, никаких проблем в процессе установки не возникнет. Проблемы возникают тогда, когда нерадивые владельцы пытаются сэкономить, запрессовать уплотнитель от другой марки автомобиля.
Главное свойство, которым должен обладать сальник приводов – термостойкость, что способствует увеличению срока эксплуатации детали. В сочетании с качественным трансмиссионным маслом ресурс использования превышает показатель в 80 000 км.
Для разных типов трансмиссий (АКПП, МКПП) предусмотрены разные сальники. Это необходимо учитывать. Не получится завершить ремонт при несоответствии уплотнителей установленным стандартам для модели Шевроле Круз. Изготовитель ограничил взаимозаменяемость сальников только по типу КПП. При этом Шевроле Круз 1.6 и 1.8 взаимозаменяемы (96264738), при условии однотипности трансмиссий.
Конструкция сальников типична, как для большинства автомобилей легкового класса: металлическое обрамление с внутренней набивкой из прочного каучукового наполнителя.
Замена сальника привода на Шевроле Круз
Несколько слов о процессе замены: для новичков процедура сложная, так как нужно знать тонкости установки. Всегда начинают с правой стороны. Конструкция несколько отлична от левой, что позволяет оперативно заменить без промедлений. В левой части привода первичного вала процедура демонтажа нетипичная, требующая опыта и знания конструкции привода автомобиля.
Процесс замены сальников в трансмиссии АКПП и МКПП особо не отличается, за исключением некоторых тонкостей, о которых поговорим в ходе работ. Процесс имеет сходства с заменой сальника коленвала Chevrolet Cruze.
Подготовительный этап: новые уплотнители с оригинальными каталожными артикулами, новая прокладка под картер привода и дифференциала. Набор автомобильных инструментов, гидравлическое масло, трещотка, головки, оправа для запрессовки сальника. Для чистки и мойки деталей используем керосин, бензин, ацетон. Наслоения ржавчины снимаем жидкостью WD-40.
Основные этапы замены: правый сальник
- автомобиль Шевроле Круз вывешиваем подъёмным механизмом или устанавливаем на смотровую яму;
- отвинчиваем картер приводного вала (всего – 11 болтов), головка на «12»;
- аккуратно сливаем отработку гидравлики в заранее подготовленную ёмкость. Извлекаем прокладку, которая будет заменена впоследствии;
- как упоминалось в начале статьи, начинаем с правого привода. Демонтируем колесо, отсоединяем наконечник рулевой тяги, шаровую опору, датчик АБС;
- при помощи монтажной лопатки аккуратно поддеваем привод, выдавливаем его с посадочного места. Параллельно с этим, отводим в сторону переднюю правую стойку, это существенно облегчит процесс;
- преодолевая сопротивление стопорного кольца, извлекаем ШРУС;
Важно знать!!! Начало работ с правой стороны предусмотрено с той целью, чтобы дифференциал, расположенный внутри привода, не сместился в сторону от штатных отверстий.
- извлекаем сальник приводов. Чтобы упростить процесс, отвинчиваем корончатую гайку затяжки дифференциала. Очищаем её, при необходимости обрабатываем жидкостью от наслоений. Фланец корончатой гайки крепится на пяти болтах на «13»;
- после очистки поверхности фланца, дефектовки, запрессовываем новый уплотнитель при помощи оправы и съёмника. Также не забываем о новом пыльнике, хомутах;
- готовую деталь устанавливаем в сборе на штатное место. Для упрощения проворачиваем дифференциал по часовой стрелке до того момента, пока шлицы не сойдутся. О чём уведомит характерный щелчок.
Замена левого уплотнителя
В правой части Chevrolet Cruze работы окончены, приступаем к левой.
- демонтируем колесо, шаровую опору, наконечник рулевой тяги, датчик АБС переднего левого суппорта;
- в этой части автомобиля также предустановлена корончатая гайка. Но перед тем как отвинчивать, необходимо наметить точное место расположения, фиксацию. Корончатая гайка с левой стороны центрирует дифференциал. Чрезмерная затяжка или наоборот ослабление приведёт к нарушениям в работе механизма;
- после извлечения проводим профилактику, замену, чистку, мойку;
- собираем комплект, смазываем, устанавливаем на штатное место. На данном этапе возникают трудности у многих, так как особенность конструкции не позволяет упрощённо установить, как это было в противоположной стороне. Одновременно проворачиваем ШРУС, вращаем дифференциал через «окно» картера. Только такими действиями соединяем шлицы воедино.
Завершающий этап: устанавливаем колесо, опускаем Chevrolet Cruze, восполняем недостающее количество гидравлики внутри коробки передач. При условии соблюдения приведённого алгоритма действий, оригинальных деталей, срок эксплуатации до ремонта составит 80 000 км и более.
Напишу небольшой фото отчет о замене сальников приводов механической коробки передач, может кому сгодится.Виновники торжества
Итак для замены сальников понадобится:ключи на 15,18Головки на 12,13,15,18 + ключ трещоткаПрокладка поддона картера арт. AMDGAS157Сальники 2 шт. арт. AMDSG239 (с синей резинкой)Масло трансмисионное для полной замены 2 литра. (себе залил eurol fultrasyn 75w90 gl 3/4 арт. E1100761L, )Оправка для запрессовки сальника, или подходящую по диаметру вещь (можно подобрать обрезок трубы или головку) Я ее заказывал сделать токарю. за 200 р.
Баллонный ключ, молоток, большая отвертка с прямым лезвием, домкрат, упоры (бруски), гвоздодер, не помешает и лом, пустую канистру под слив масла, любую кисточку или зубную щетку и много тряпокИз химии: самый дешевый очиститель тормозов (он же обезжириватель), керосин, WD-40 (или любой другой растворитель ржавчины), фиксатор резьбы.
Яма, помощник, и 3-5 часов времениМоя версия замены сальников подразумевает еще и подтяжку дифференциала.
Ну поехали.
1. откручиваем, немного, головкой на 12 11 болтов крышки поддона картера, крышка скорее всего будет держатся на прокладке, поддеваем плоской отверткой и сливаем масло с коробки, как сольется, поднимаем посильней левую сторону машины чтобы вытекло оставшиеся 300 мл масла (на полную высоту штатного домкрата достаточно). после того как стекут остатки масла, снимаем совсем крышку поддона картера и снимаем старую прокладку.
2. Домкратим машину, снимаем колеса, и ставим передок на упоры(бруски) с обоих сторон.
3. Снимаем шаровые.
Отворачиваем ключем на 15 фиксирующий болт шаровой опоры, выбиваем его, вытаскиваем из паза провод АВС и вбиваем в этот паз большую отвертку или небольшое тонкое зубило. Для того чтобы палец свободно выходил из поворотного кулака нужно поддомкратить стойку так, чтобы рычаг встал параллельно земле, в других положениях рычага палец шаровой опоры просто клинит в поворотном кулаке.
4. Отворачиваем рулевые наконечники ключ на 185. Вынимаем сначала правый привод из КПП. Поддев гвоздодером или монтажной лопаткой за внутренний шрус, преодолевая сопротивление стопорного кольца, легким усилием привод выходит из КПП, после чего привод отводим вместе со стойкой и поворотным кулаком немного в сторону. На ту часть которая выйдет из кпп лучше сразу одеть пакет чтобы на него не попала грязь.PS. Лучше всего сначала вынуть правый привод, поставить новый сальник на место, воткнуть привод обратно а уже потом вынимать привод с левой стороны и заниматься там заменой сальника. В этом случае не придется ловить выпадающий дифференциал, он будет держатся на правом приводе когда вы открутите корончатую гайку затяжки дифференциала.
6. Вынимаем сальники из своих посадочных мест. Советую даже и не пробовать вынуть сальники и потом запресовать их на месте, это крайне не удобно, не тратьте свои время и нервы.
Легче снять корончатую гайку затяжки дифференциала и фланец и на столе, спокойно, без нервотрепки, очистить, выбить и запрессовать сальники. По времени это займет 100% меньше времени, нежели вы будете делать это не снимая посадочных мест сальников прям на КПП. Ну и все по порядку:
С правой стороны немного очищаем от грязи и откручиваем 2 болта на 18 держащие ” планку пыльник” ( он мешает)
а затем отворачиваем 5 болтов на 13 крепление самого фланца и вытаскиваем его ( во избежании повреждения резинового колечка уплотнения, фланец следует вынимать строго ровно по оси привода немного покручивая из стороны в сторону, поддев ее отверткой с одной стороны можно создать перекос и срезать уплотнительное кольцо. на всякий случай арт. 96243159. можно купить заранее новый) Далее, спокойно, на столе, очищаем фланец от грязи керосином или очистителем тормозов, оч удобно это делать кисточкой или зуб. щеткой. Далее, с внутренней стороны фланца, плоской отверткой и молотком выбиваем старый сальник, а затем с помощью оправки запрессовываем новый
. Минутное дело. и ставим фланец на место предварительно смазав уплотнительное кольцо и резинку сальника маслом.
Мурзилка рекомендует смазать болты фиксатором резьбы, но я этого не делал из-за отсутствия фиксатора.Далее ставим правый привод обратно. Вставляем привод в дифференциал немного прокручиваем, чтобы сошлись шлицы и держась за стойку и поворотный кулак резким движением вставляем привод до конца. Проверить защелкнулось ли стопорное кольцо очень легко посмотрев в дифф.
7. Переходим к сальнику с левой стороны. аналогично вынимаем привод, выкручиваем корончатую гайку, предварительно зуб.
щеткой лучше очистить немного по кругу и маркером поставить риски на гайке и КПП и посчитать за сколько оборотов открутится гайка.
( т.к. гайка оч. туго идет, первый оборот при откручивании лучше делать небольшими ударами, упираясь в зубы коронки отверткой или железным стержнем, далее она будет легко выкручиваться) После, не напрягаясь на столе очищаем, выбиваем, запрессовываем новый сальник, проверяем и смазываем уплотнительное кольцо (арт. 96243158) можете заранее купить новое. и закручиваем гайку обратно.
8. Закрутить корончатую гайку обратно на столько же оборотов, за сколько она открутилась, чтобы совпали риски.
9. вставляем привод обратно
Правильно затянуть корончатую гайку можно только покачивая из стороны в сторону сам дифференциал и по немногу затягивать гайку пока люфт не исчезнет. после того как люфт диффа изчез подтягиваем гайку еще на 3 зуба и фиксируем болтом с пластиной. В идеале, если вы правильно сосчитали обороты то риски должны совпасть. Очень удобно отследить люфт, при покачивании диффа смотреть на внутренний шрус, как только он перестает шевелится все люфта нет.
Для понимания какой люфт убирается затяжкой корончатой гайкиМногие, ошибочно, как и я до недавнего времени, пытаются затяжкой этой гайки убрать люфт “привода в дифференциале” качая за привод. А эта корончатая гайка затягивает “дифференциал в корпусе” коробки передач, и не каким боком не влияет на люфт привода в дифференциале.
РS В моем случае я открутил гайку за 5 оборотов, потом закрутил обратно на 5 и у меня еще оставался люфт в диффе. В итоге люфт убрался только на 7 оборотах. Счастью моему не было предела когда я все собрал и поехал и гул на скорости 60-70 практически пропал.
10. Ставим новую прокладку поддона картера, предварительно обезжирив прилегающие поверхности.
Откручиваем сапун, ключем на 17 и заливаем через него 1,8 л. нового масла.
11. Прикручиваем шаровые ( вставлять так же лучше чтобы рычаг был параллельно земле), рулевые наконечники, прикручиваем колеса и в принципе и все.
None заказал все запчасти, и за работу.
сливаем масло из кпп. откручиваем немного поддон, делаем щель плоской отверткой, домкратим левую сторону авто, чтобы масло по максимуму слилось. снимаем поддон и очищаем от старой прокладки.
вывешиваем морду. скидываем колеса. откручиваем шаровые. тут я провозился часов 5-6, из за своей глупости. не могу вытащить палец шаровойкак только не пробовал. оказалось все очень легко. нужно всего лишь найти правильный угол, и все вынимается от руки. кстати многие домкратят рычаг, у меня без этого все спокойно снялось.далее откручиваем рулевые наконечники и вытаскиваем правый привод. даже не пытался менять сальники прямо на коробке. гораздо легче и быстрее снять фланцы. откручиваем сначала два болта, которые держат фланец, затем остальные 5.
тут уже легко и удобно, выбил старый, почистил поставил новый. одна проблемка, не было оправы для сальников. и трубы не нашел такого диаметра. пришлось импровизировать. болгарка, сварочник, пол часа работы и готово.
запрессовываем сальник. зная мою криворукость взял 3 сальника. и первый же криво пошел и погнулся, т.
к. молотком запихивал. все разобрал и аккуратно запрессовал второй тисками.
ставим все это дело на место. главное не перетянуть, болты срываются легко. по мануалу пишут, что нужно на фиксатор резьбы ставить. но у меня его не было, ставил без него. одеваем обратно привод. оба привода лучше не вынимать сразу, чтобы дифференциал оставался на месте.
приступаем к левой стороне. вынимаем привод. тут нужно сделать отметку на зубе фланцакогда откручиваем, запоминаем сколько оборотов пройдет.
отверткой стучим по зубьям, чтобы сорвать. у меня пошло легко после полного оборота. далее выбиваем сальник, чистим, запрессовываем новый, обратно закручиваем столько же оборотов, сколько считали и ставим отмеченный зуб как было.
проверяем дифф на люфт. у меня его не было. многие пишут про вой на 5ой передаче. одна из причин как раз люфт. проверяется такесли люфт есть дальше закручиваем фланец. как люфт пропал еще + 3 зуба.вставляем привод, ставим обратно шаровые, наконечники и поддон кпп. ставил без герметика. тут тоже аккуратнее, болты нежные, можно сорвать.
через санун заливаем 1,8 л масла и забываем про эти проблемы)артикулы:прокладка поддона AMDGAS157сальники AMDSG239 (брал 3 шт, и не зря)уплотнительные кольца фланцов 96243159 и 96243158 (заказал на всякий случай, не понадобились)масло взял какое было по акции в магазине GL4 75W-90 Цена вопроса: 2 200 ₽ Пробег: 52 000 км
Во-первых СПАСИБО Alexve за статью! Она мне очень сильно помогла с левым сальником.Про замену правого сальника и писать особо нечего: места там действительно много, сам сальник я легко отковырнул монтажкой. Правда запрессовать новый было проблематично: всё время вставал на перекос. Жаль, что тогда я не нашёл эту статью и руководствовался только опытом замены сальников КПП концерна ФВ. Иначе, я бы просто снял этот фланец и не потратил ЧАС времени на запрессовку нового. Ну и оправки у меня не было. Поэтому рекомендую запастись оправкой: я использовал обрезок водопроводной трубы Ду50 (реально там 51 + чуть-чуть подточил напильником 
длинной 50 мм. И обязательно снять фланец — иначе танец под машиной с молотком обеспечен. Но в принципе, это возможно и без снятия.
Итак, по порядку:
1. Откручиваем гайку крепления внешнего ШРУСа (голова на 32)2. Домкратим машину.
Снимаем колесо. Ставим авто на стойки. 3.
Откручиваем рулевой наконечник (голова 18). Постукивая по поворотному кулаку вывести наконечник из кулака. Дальше обычно все откручивают шаровую, но у меня она очень плохо вынимается из посадочного, а съёмника нет.
Поэтому я откручиваю сам рычаг, а шаровую не трогаю. 4. Откручиваем стойку стабиллизатора (голова 18).
Для этого поддомкрачиваем поворотный кулак, а то не удастся вынуть палец стойки из посадочного. 5. Откручиваем болты крепления всех сайлент блоков (3 шт.
голова 18 + накидной на 18)6. Убираем домкрат. Вынимаем рычаг из креплений.
Убираем клипсы крепления кабеля датчика АБС. 7. Отводим в сторону поворотный кулак и выводим из шлицов внешний ШРУС.
8. Монтажкой аккуратно выщёлкиваем внутренний ШРУС и убираем полуось.
ВСЁ! Можно заниматься сальником. Я его просто сдёрнул той же монтажкой, подложив под неё молоток для создания плеча. Обратно чуть сложнее — сальник не хочет лезть в посадочное, всячески пытается встать раком и выпасть вниз прямо в грязь.))Сборка в обратном порядке. Главное не забыть возместить вытекшее масло и аккуратно вставить сам хвостовик привода, не замяв и не порвав новый сальник. У меня это получилось.)Внутренний ШРУС я защёлкивал резким нажимом-рывком на полуось через поворотный кулак (с уже установленным в него внешним ШРУСом).
А, ну да. чтобы нормально заправить обратно рычаг — надо поддомкратить стойку, завести рычаг в крепления и наживить болты. Ну и окончательная протяжка болтов сайлент-блоков рычага уже при установленном колесе, покачать немного машину. Доступ к болтам есть снизу.
В выходные поменял левый сальник. Разборка подвески такая же, как и справа. С левым всё прошло быстрее: после безуспешной попытки сорвать старый сальник я сразу открутил корончатую гайку (считая витки) и оправкой на столе выбил одним ударом старый сальник, после чего аккуратно осадил новый.
Ну и потом накрутил обратно гайку. 15 МИНУТ и новый сальник на месте.
Из трудностей: корончатая гайка не хотела откручиваться — пришлось почти 2 оборота отбивать зубилом. Очень боялся порвать уплотняющее кольцо (т.к. нового не было), но обошлось. Обратно она прямо залетела “от руки”, осталось только протянуть до упора (отвёрткой между зубцами). Итого +5 зубцов от метки.
Второй момент: через отверстие корончатой гайки вытекло примерно 600-700 мл масла. У меня была начатая банка 1л (из которой я доливал, когда менял правый сальник). Еле хватило.
Масло: Трансмиссионное масло Total Trans Dual 9 FE 75W90 1 литр — 790 руб. Сальник КПП: General Motors 25187787 2 шт. (105 х 2 = 210 руб.
)Очиститель карбюратора: 210 руб. Аренда эстакады: 100 руб. ))Итого: 1310 руб.
Цена вопроса: 1 310 ₽ Пробег: 62 500 км.
Источники:
