Слышим глухой стук на неровностях дороги, пора проверить подвеску, в данном случае виновата оказалась верхняя шаровая опора. Для замены купил CTR CBHO-34 шаровую опору, хотя в ехисте менеджер утверждал, что она не подойдет, типа ее надо приваривать сваркой, но забегая вперед скажу, что все идеально подходит и прессуется, что и было ему потом сказано.
Замену можно произвести без снятия стойки, что есть очень хорошо, поэтому приступим. Поднимаем сторону машины, обязательно ставим подпорки и снимаем колесо. Удаляем лишнюю грязь. Обрабатываем вэдэшкой резьбу и конус шаровой, откручиваем гайку, если есть съемник, выдавливаем палец.
- Рожковым ключом откручиваем два болта сайлентблоков.
- Болты срываются легко, причина этому не ржавая резьба, герметичность обеспечил заводской резьбовой герметик.
- Сперва вынимаем правый болт, его не зажимает виток пружины.
- Зато левый зажимает, поэтому перемещаем рычаг в удобное положение для вынимания болта.
- Рычаг почти освобожден.
- Если съемника не оказалось, значит берем молоток побольше.
- Все сняли, хорошо!
- Самое время проверить состояние сайлентблоков, вставляем подходящий пруток и тянем в разные стороны осматривая состояние резины.
- Снимаем стопорное кольцо.
- Контрольный замер штангенциркулем, чтобы точно убедиться, что купили правильную деталь.
- Далее нужен пресс, для удобства я отпилил резьбовой палец.
- Подбираем подходящие проставки и выпрессовываем, давление пришлось создавать достаточно большое, примерно в 5 тон, затем произошёл сильный «выстрел» и все разлетелось и попадало!
- В результате этого шаровая вышла, приросла очень сильно.
- Новый комплект готов к установке.
- Выставляем правильно точку метку.
- Прессуем, зашла с хорошим натягом.
- Ставим стопорное кольцо.
- Из минусов, это 1 миллиметровый зазор между кольцом, но оно тут просто для галочки, держится все засчет запрессовки, если посадочное прослабленно, то тогда лучше поставить три сварочные точки на развальцовке шаровой.
- Закладываем смазку из комплекта или свою.
- Собираем резиновый пыльник.
Устанавливаем рычаг в установочное положение, параллельно земле, и затягиваем болты. Затем вставляем и закручиваем гайку шаровой. Ставим колесо, опускаем домкрат и едим кататься.
Источник:
- Сайлентблоки рычаги стабы и распорки HARDRACE HONDA ACCORD 7th CL7/8/9, фото, описание, отзывы, видео, тесты, доставка
- Сайлентблок рычага HONDA ACCORD VII
- Задняя подвеска Honda Integra DA7 (замена сайлентблоков)
- Как выбрать сайлентблоки
- Пошаговая инструкция самостоятельной замены сайлентблоков
- Как выбрать сайлентблоки
- Пошаговая инструкция самостоятельной замены сайлентблоков
Сайлентблоки рычаги стабы и распорки HARDRACE HONDA ACCORD 7th CL7/8/9, фото, описание, отзывы, видео, тесты, доставка
Полный каталог продукции HARDRACE. Усиленные рычаги подвески и сайлентблоки, подушки двигателя и КПП, стабилизаторы поперечной устойчивости, распорки и усилители кузова. HONDA ACCORD 7th CL7/8/9.
Сортировка: По умолчанию Название (А — Я) Название (Я — А) Цена (низкая > высокая) Цена (высокая > низкая) Рейтинг (начиная с высокого) Рейтинг (начиная с низкого) Модель (А — Я) Модель (Я — А) Показать: 25 30 50 75 100 HARDRACE 6203-BJ Шаровая опора для рычагов 6203/6204/6205/6206/6329/67161 PCS/SETFor arms #6203 #620..
0 руб. HARDRACE 6350 Задние развальные рычагиPillow Ball Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HARDRACE с рег..
14520 руб. HARDRACE 6379 Задние развальные рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HARDRACE с р..
9940 руб. HARDRACE 6685 Сайлентблок переднего верхнего рычагаHarden Rubber Equipped. 4 PCS/SETСайлентблок изго..
4350 руб. HARDRACE 6686 Сайлентблок переднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped. 6 PCS/SETСайлентблок изгот..
11180 руб. HARDRACE 6697 Задние рычаги с регулировкой схожденияHarden Rubber Equipped. 4 PCS/SETToe AdjustmentР..
Читайте также: Генератор Лада Калина: какой установлен, аналоги и замена19360 руб.
HARDRACE 6716 Передние верхние развальные рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETКомплект рычагов HA..
23600 руб. HARDRACE 6752 Усиленные стойки переднего стабилизатора2 PCS/SETУсиленные стойки стабилизатора HARDRA..
3960 руб. HARDRACE 6768 Шаровые заниженного авто2 PCS/SETКомплект предназначен для установки на заниженное авт..
10560 руб. HARDRACE 6811 Сайлентблок заднего кулакаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготовлен из выс..
5280 руб. HARDRACE 6812 Сайлентблок задней стойкиHarden Rubber Equipped2 PCS/SETСайлентблок изготовлен из высо..
2640 руб. HARDRACE 6813 Сайлентблок заднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготовле..
3960 руб. HARDRACE 6814 Сайлентблок переднего нижнего рычагаHarden Rubber Equipped4 PCS/SETСайлентблок изготов..
3960 руб. HARDRACE 6815 Сайлентблоки задних продольных рычаговHarden Rubber Equipped2 PCS/SETOne car you need ..
2640 руб. HARDRACE 6816 Сайлентблок заднего верхнего рычагаHarden Rubber Equipped2 PCS/SETСайлентблок изготовл..
2640 руб. HARDRACE 6964 Шаровая опора переднего нижнего рычагаOE Style. 2 PCS/SETПередние нижние шаровые HARDR..
4400 руб. HARDRACE 6975 Задние рычаги с регулировкой схожденияPillow Ball Equipped. 4 PCS/SETToe AdjustmentРыч..
31470 руб. HARDRACE 6976 Сайлентблоки переднего нижнего рычагаPillow Ball Equipped. 6 PCS/SETШарнирный сайлентб..
26620 руб. HARDRACE 6977 Сайлентблоки переднего верхнего рычагаPillow Ball Equipped. 4 PCS/SETШарнирный сайлент..
9680 руб.
HARDRACE 6978 Передние верхние рычагиOE Style, Non-adjustableHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETРычаг .. 13190 руб.
HARDRACE 6979 Передние нижние рычагиHarden Rubber Equipped. 2 PCS/SETOE StyleРычаг изготовлен из выс.. 26400 руб.
HARDRACE 6980 Усиленные стойки заднего стабилизатора2 PCS/SETУсиленные стойки стабилизатора HARDRACE.. 3960 руб.
HARDRACE 6981 Усиленные рулевые тягиOE Style 2PCS/SET * NOT FOR CL7Рулевые тяги HARDRACE изготавлива.. 3960 руб.
HARDRACE 6982 Усиленные рулевые наконечникиOE Style. 2 PCS/SETTie rod end made with high quality all.. 4290 руб.
HARDRACE 7119 Комплект всех сайлентблоковHarden Rubber Equipped. 24 PCS/SETСайлентблок изготовлен из.. 39590 руб.
HARDRACE 7452 Втулки заднего стабилизатора14 mm2 PCS/SETУсиленные втулки стабилизатора сделаны из но.. 1980 руб.
HARDRACE 7483 Втулки переднего стабилизатора26.5 mm2 PCS/SETУсиленные втулки стабилизатора сделаны и.. 1980 руб.
HARDRACE 8840 Сайлентблоки переднего нижнего рычагаPillow Ball Equipped. 2 PCS/SETFront lower / Big .. 12100 руб.
HARDRACE 8997 Усиленные рулевые тягиOE Style2PCS/SET* FOR CL7 USE ONLY. Manufactured from high-tensi.. 5280 руб.
Показано с 1 по 29 из 29 (всего 1 страниц)Источник:
Сайлентблок рычага HONDA ACCORD VII
(Бельгия)Номер: HO-SB-10436Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Германия)Номер: 42002Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Германия)Номер: F8-5278Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Бельгия)Номер: HO-SB-8952Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Бельгия)Номер: HO-SB-8956Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Германия)Номер: 31-14 610 0007Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Германия)Номер: 31-14 610 0008Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Германия)Номер: 31-14 610 0009Втулка, рычаг колесной подвески HONDA ACCORD VIIЧитайте также:
Ниппель для бескамерных шин: замена своими руками Подробная информация » (Германия)Номер: 85 93 4245Подвеска, рычаг независимой подвески колеса HONDA ACCORD VII Подробная информация » (Великобритания)Номер: ADH280106Подвеска, рычаг независимой подвески колеса Подробная информация » (Великобритания)Номер: ADH28056Подвеска, рычаг независимой подвески колеса Подробная информация » (Великобритания)Номер: ADH28066Подвеска, рычаг независимой подвески колеса Подробная информация » Источник:
Задняя подвеска Honda Integra DA7 (замена сайлентблоков)
Одна из причин, по которой уважаю свою древнюю Honda Integra (кузов DA7) — это подвеска. На мой взгляд, это одна из лучших схем подвесок для легкового переднеприводного автомобиля. Правда пружины задние можно было и посильнее поставить, но это вопрос конкретной реализации.
:-)Что хорошо в этой подвеске — это удачный, на мой взгляд, компромисс между управляемостью, комфортом, надежностью и стабильностью характеристик. Про последнее не зря сказал. Наверное, рассчитанные современными системами упрощенные подвески новых автомобилей смогут побороться по характеристиками (по той же управляемости) с этой старой подвеской родом из 80-х.
Но по стабильности характеристик — нет. Износ резиновых втулок, сайлентблоков и т. п.
быстро приведет к заметному ухудшению показателей. Тогда как старая (даже древняя) Хонда будет греметь убитой подвеской, но по прежнему терпимо управляться (если не совсем убиты амортизаторы). Это я реально проверил на своей Интегре, вообще не прикасаясь к задней подвеске до этого времени.
Если переднюю еще смотрел несколько раз, то задняя как вышла более 20 лет назад (из которых 14 в РФ) с завода, так и ездила. А что, едет, да едет. ;-)Но стуки надоели, поэтому решил заменить все резиновые втулки и сайлентблоки задней подвески (и амортизаторы).
А тут как раз и открывается недостаток: сравнительная сложность подвески требует большого числа элементов (хорошо хоть без шаровых опор обошлось). Вот схема из каталога:
Если не рассматривать втулки стабилизатора, то получается 7 сайлентблоков на одну сторону:а) один продольного рычага («большой ушастый»), на схеме не обозначен, часть рычагов 25 и 26.б) два нижнего поперечного, поз. 24в) два верхнего поперечного, поз. 28 и 29.
г) два «компенсационного» (регулировочного) рычага, поз. 21.Это 14 сайлентблоков на заднюю подвеску. ?Самый главный из них — это сайлентблок продольного рычага. Довольно накладно менять ради него весь рычаг, но, к счастью, есть известная информация по номерам этого сайлентблока.
В моем случае это 52385-SR3-000: И с этими сайлентблоками интересный казус. Дело в том, что родной сайлентблок продольного рычага НЕСМЕННЫЙ. Он просто приварен внешней металлической втулкой к рычагу. И именно поэтому нет его номера в каталоге.
Но, видимо, реальность оказалась суровее, чем расчеты хондовцев о ресурсе этого сайлентблока. Возможно, стало много рекламаций, что привело к появлению эрзац-решения этой проблемы без дорогостоящей замены рычага (см. Service Bulletin 00-006).
Фокус в том, что внешняя втулка родного сайлентблока остается приваренной к рычагу, а новый сайлентблок просто прессуется в эту втулку (т. е. он меньше по внешнему диаметру, чем родной).
Поэтому при первой замене на этот эрзац-сайлентблок можно не мучиться с выпрессовкой резиновой части. Родной сайлентблок достаточно просто выжечь, чтобы получить такое:
В этот остаток сайлентблока (во внешнюю втулку) новый сайлентблок прессуется практически без проблем, если почистить посадочную поверхность (не ленитесь).Примерка диаметра:
(сайлентблок расположен неправильно, не берите за образец, это просто сравнение диаметров было)Да, обращаю внимание, что резина нового сайлентблока выглядит непрезентабельно. Какие-то трещины, сколы. Но это не сама резина, это сверху полили чем-то вроде краски. Так и должно быть, сама резина в порядке.
Подробнее про запрессовку см. Service Bulletin 00-006.
Сайлентблок этот важный. Его износ ощутимо влияет на акустический комфорт, т. е.
на появление стуков. ? В моем случае один сайлентблок был изношен до такой степени, что резина была полностью разрушена по окружности, поэтому центральная втулка (с отверстиями для крепления к кузову) сама выпала из рычага после снятия:
Теперь про другие сайлентблоки. Особому износу подвержены два сайлентблока: «ушастый» сайлентблок верхнего поперечного рычага (тот, что используется для крепления к кузову) и сайлентблок нижнего рычага в месте крепления к продольному рычагу. А вот сайлентблоки «компенсационного» рычага были практически без износа.
Болты открутились без проблем, но кроме одного. Речь о болте в месте соединения нижнего продольного и поперечного рычагов. Проблема была на обеих сторонах.
Вот это место:И проблема не в закисании болта в резьбе, а в том, что центральная втулка сайлентблока от старости «прикипает» к болту. И, соответственно, болт выкрутить невозможно. Причем сам болт качественный, усилие держит большое, но попытки выкрутить его с метровыми удлинителями приводят к отрыванию гайки (она прихвачена сваркой к рычагу).
Выход один: пилить! Перед этим выжечь резину сайлентблока для получения оперативного простора. Соответственно, нужно запастись запасными болтами (и, возможно, гайками).
При запрессовке сайлентблоков обращайте внимание на то, как стояли родные (делайте пометки). Сайлентблоки нижнего продольного рычага конусные, тоже обратите на это внимание. «Ушастый» сайлентблок верхнего рычага несимметричный: запомните, как он стоял при снятии.
При закручивании регулировочного болта «компенсационного» рычага (им регулируется схождение задней подвески) надо убедиться, что он попал в резьбу, иначе ее можно подпортить, а замена закладной гайки будет довольно сложной (без сварки не обойтись). Подвески сивикоподобных похожи, поэтому можно пользоваться подходящей инструкцией. Но обратите внимание, что у сивикоподобных есть подвески с крупной резьбой, а есть с мелкой.
Соответственно, отличаются моменты затяжки. На моей Интегре мелкая резьба, поэтому моменты вот такие:Затягивать только на нагруженной подвеске (на стоящей машине)! Иначе сайлентблоки проходят очень недолго.
Очень желательно потом отрегулировать схождение задней подвески. Даже если регулировочный болт затянут в прежнем месте, но небольшие расхождения в запрессовке сайлентоблоков влияют на этот параметр.
После замены сайлентблоков (+замена втулок стабилизаторов и амортизаторов) наслаждаюсь почти бесшумной работой задней подвески. ? А вот на управляемость, как и ожидалось, влияние небольшое. Как была хорошая управляемость, так и не изменилась. Источник:
Передняя подвеска на Аккорд 7 имеет классическую независимую конструкцию: колёса крепятся отдельно каждое на верхнем и нижнем рычагах с сайлентблоками, оснащены пружиной и амортизаторами. Подвеска смонтирована на усиленной балке, где также установлен рулевой механизм. Шаровая опора в виде поворотного кулака с шарниром сконструирована как одно целое с нижним рычагом, благодаря чему увеличивается чувствительность рулевого управления, устойчивость автомобиля на поворотах, поглощение вибрации и ударов на неровной дороге.
Задняя подвеска снабжена двумя продольными рычагами разного размера с сайлентблоками и штангой стабилизатора, которая проходит между левой и правой сторонами амортизаторов на винтовых пружинах. Это предотвращает раскачивание автомобиля на скорости, компенсирует колебания независимо на каждое колесо.
Сайлентблок – важная деталь ходовой: несмотря на малый размер, этот резинометаллический шарнир несёт на себе основную часть нагрузки всей конструкции подвески автомобиля. Сайлентблоки различаются по своему предназначению, имеют разные степени жёсткости материалов, из которых они изготовлены, устанавливаются также в элементах креплений двигателя и коробки передач.
Как выбрать сайлентблоки
Принцип работы резинометаллического шарнира (сайлентблока), запрессованного в рычаге, основан на разнице сопротивления в зависимости от меняющейся нагрузки во время старта и движения. Сам узел представляет собой две втулки из металла с внутренней вставкой из резины, полиуретана или композитного материала. Передний сайлентблок обладает переменной жёсткостью: по ходу движения автомобиля – низкая жёсткость, вертикальное направление – высокая.
У задних сайлентблоков эти показатели соответственно средняя и высокая. Во время старта и усиливающейся нагрузке при ускорении, задний сайлентблок испытывает резкое напряжение на опору рычага, происходит его отжатие наружу, в результате чего получается мощный амортизирующий эффект. При нормальном равномерном движении сопротивление уменьшается, компенсируя частоту колебаний шаровой опоры, и автомобиль получает курсовую устойчивость.
Гарантийный срок эксплуатации рычагов и сайлентблоков на Хонде Аккорд 7 составляет 100 тысяч км пробега, однако в российских условиях износ подвески обычно происходит в два раза быстрее. Потеря амортизации проявляется следующими проблемами:
- Автомобиль пропускает удары на неровностях, снижается управляемость на высоких скоростях, в рулевом управлении ощущается люфт.
- Происходит быстрый и неравномерный износ рисунка шин, наблюдается нарушение развал-схождения.
- При изношенных сайлентблоках разрушаются крепления рычагов, стабилизаторов и других узлов подвески. Амортизаторы испытывают двойную нагрузку, срок их службы сокращается.
Стоимость работы по замене одного сайлентблока начинается от 500 рублей, замена основных узлов подвески может достигать нескольких тысяч, поэтому важно следить за их состоянием во время прохождения планового ТО.
При выборе новых сайлентблоков на Аккорд 7 учитывают назначение узла, который отличается размерами внешних и внутренних диаметров, степенью жёсткости и материалами, из которых они изготовлены. В зависимости от года выпуска автомобиля учитывают тип шасси (например СМ2), код двигателя (К24А3) и артикул (51393-SDA-A02) согласно VIN. Каждый сайлентблок предназначен только для установки его в определённое место: передняя ось, задняя ось, поперечный верхний рычаг, нижний рычаг. Разница нагрузок на подвеску при подборе сайлентблоков от разных производителей или использование аналогов других марок ведёт к их быстрому износу и некорректной работе ходовой – замена производится либо парно на каждую ось, либо все.
На автомобильном рынке существует несколько фирм-производителей запасных частей для Хонды. Стоимость сайлентблока на Аккорд 7 составляет 600-1500 рублей в зависимости от бренда и страны-изготовителя. Лучшие – оригинальные от Honda, аналоги высокого качества – Boge, Swag, Gkn-Spidan, Moog.
Эти поставщики, как правило, имеют свои производства в Европе и сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами. Дешевле обойдутся китайские среднего качества – Febi, Delphi, TopRan. Стоит обратить внимание на материал вставки – это может быть резина, полиуретан, композит.
Пошаговая инструкция самостоятельной замены сайлентблоков
Основная сложность при замене сайлентблоков – это запрессовка их в рычаг. Для этого необходим специальный инструмент (съёмники) для снятия шаровой опоры и рулевого наконечника и пресс. При использовании простых тисков и подручных средств есть большой риск повредить резиновые вставки.
Для работы необходимо приподнять автомобиль на домкрате или воспользоваться эстакадой, ямой:
- Снять пыльник (защиту двигателя) и колесо.
- Снять рычаг подвески (при замене следует учитывать, что на Аккорде рычаг подвески и шаровой шарнир – цельная конструкция, на задней подвеске рычаг отделяется от ступицы при помощи двухзахватного съёмника).
- Вывернуть болт крепления переднего сайлентблока (во время снятия рычага с поперечной штанги необходимо проследить, чтобы ось оставалась в коробке передач).
- Вывернуть два болта заднего сайлентблока, придерживая стабилизатор.
- Вынуть шарнир с помощью выпрессовки из проушины рычага.
- Место крепления конца вала зачищается насухо.
- Новые сайлентблоки напрессовываются оправкой (перед монтажом рекомендуют смочить место установки мыльным раствором).
- Если повреждёны резиновые чехлы, то их также следует заменить, предварительно заложив смазку и зафиксировать прижимные пружины.
- Установить рычаг подвески, затянув болт и гайку на опоре (подвеску нужно качнуть вертикально, чтобы шаровой шарнир встал на место).
- Колесо и пыльник установить в обратной последовательности.
На рестайлинговых моделях Аккорд 7 дополнительно потребуется снять датчик скорости, а на заднем стабилизаторе – датчик ABS. После выполнения всех работ необходимо обязательная проверка угла наклона колёс на стенде «развал-схождение».
Диагностика состояния рычагов и сайлентблоков при осмотре проводится на свешенном колесе: рычаг не должен опускаться при раскачивании его вправо-влево. А давать амортизирующие усилие, возвращаясь на место. Втулка сайлентблока – зафиксирована в проушине рычага без проворотов и не иметь видимых механических повреждений.
Дефекты ходовой хорошо определяются «на глаз», не требуя специального диагностического оборудования. Главный признак неисправности подвески – люфт, который проверяется на свешенных колёсах. Но любая незначительная трещина на резиновом (полиуретановом) вкладыше говорит о том, что узел нужно заменить. Крепления и болты также подлежат замене (обычно они продаются в комплекте с сайлентблоками).
Ничего особенного нет, просто пара нюансов. Справа неудобно отворачивать болт продольного сайлентблока. Пригодится 12-ти гранная голова на 17.
Съёмник шаровых. Снимаем вилку, скидываем её с амортизатора. Снимаем стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
Делаем метки, что куда смотрит. Я выжигал резину, затем выпиливал обойму. Естественно все метки потерялись.
Нужно предварительно фотать! Продольные маленькие загонял слегка подточив обойму чтоб начала заходить ровно, тупо забивал кувалдой. Большие поперечные тоже слегка подточив запрессовывал в тисках+ 2 головы на 30 и 32.
Теперь вопрос к знатокам:Отключаю VSA, газую на первой, бросаю сцепление, и машина вместо того, чтоб шлифовать, начинает подкидывать морду. Ощущение отстой. При прохождение кочек, морду может слегка перекидывать(перепрыгивает), зависит от скорости.
Предыдущий хозяин поменял сайлентблоки стоек. Проверил-живы. Сам заменил оставшиеся сайлентблоки нижних рычагов.
Грешу на стойки амортизаторов, ибо больше грешить не на что. Не думаю, что втулки стабилизатора могут так подгадить. На Concerto и Integra когда то помогла замена сайлентов нижнего рычага, но со стойками там было всё норм.
Кто сталкивался, или наверняка знает решение прошу не стесняться, обсудим. Пробег: 246 000 км.
Передняя подвеска на Аккорд 7 имеет классическую независимую конструкцию: колёса крепятся отдельно каждое на верхнем и нижнем рычагах с сайлентблоками, оснащены пружиной и амортизаторами. Подвеска смонтирована на усиленной балке, где также установлен рулевой механизм. Шаровая опора в виде поворотного кулака с шарниром сконструирована как одно целое с нижним рычагом, благодаря чему увеличивается чувствительность рулевого управления, устойчивость автомобиля на поворотах, поглощение вибрации и ударов на неровной дороге.
Задняя подвеска снабжена двумя продольными рычагами разного размера с сайлентблоками и штангой стабилизатора, которая проходит между левой и правой сторонами амортизаторов на винтовых пружинах. Это предотвращает раскачивание автомобиля на скорости, компенсирует колебания независимо на каждое колесо.
Сайлентблок – важная деталь ходовой: несмотря на малый размер, этот резинометаллический шарнир несёт на себе основную часть нагрузки всей конструкции подвески автомобиля. Сайлентблоки различаются по своему предназначению, имеют разные степени жёсткости материалов, из которых они изготовлены, устанавливаются также в элементах креплений двигателя и коробки передач.
Как выбрать сайлентблоки
Принцип работы резинометаллического шарнира (сайлентблока), запрессованного в рычаге, основан на разнице сопротивления в зависимости от меняющейся нагрузки во время старта и движения. Сам узел представляет собой две втулки из металла с внутренней вставкой из резины, полиуретана или композитного материала. Передний сайлентблок обладает переменной жёсткостью: по ходу движения автомобиля – низкая жёсткость, вертикальное направление – высокая.
У задних сайлентблоков эти показатели соответственно средняя и высокая. Во время старта и усиливающейся нагрузке при ускорении, задний сайлентблок испытывает резкое напряжение на опору рычага, происходит его отжатие наружу, в результате чего получается мощный амортизирующий эффект. При нормальном равномерном движении сопротивление уменьшается, компенсируя частоту колебаний шаровой опоры, и автомобиль получает курсовую устойчивость.
Гарантийный срок эксплуатации рычагов и сайлентблоков на Хонде Аккорд 7 составляет 100 тысяч км пробега, однако в российских условиях износ подвески обычно происходит в два раза быстрее. Потеря амортизации проявляется следующими проблемами:
- Автомобиль пропускает удары на неровностях, снижается управляемость на высоких скоростях, в рулевом управлении ощущается люфт.
- Происходит быстрый и неравномерный износ рисунка шин, наблюдается нарушение развал-схождения.
- При изношенных сайлентблоках разрушаются крепления рычагов, стабилизаторов и других узлов подвески. Амортизаторы испытывают двойную нагрузку, срок их службы сокращается.
Стоимость работы по замене одного сайлентблока начинается от 500 рублей, замена основных узлов подвески может достигать нескольких тысяч, поэтому важно следить за их состоянием во время прохождения планового ТО.
При выборе новых сайлентблоков на Аккорд 7 учитывают назначение узла, который отличается размерами внешних и внутренних диаметров, степенью жёсткости и материалами, из которых они изготовлены. В зависимости от года выпуска автомобиля учитывают тип шасси (например СМ2), код двигателя (К24А3) и артикул (51393-SDA-A02) согласно VIN. Каждый сайлентблок предназначен только для установки его в определённое место: передняя ось, задняя ось, поперечный верхний рычаг, нижний рычаг. Разница нагрузок на подвеску при подборе сайлентблоков от разных производителей или использование аналогов других марок ведёт к их быстрому износу и некорректной работе ходовой – замена производится либо парно на каждую ось, либо все.
На автомобильном рынке существует несколько фирм-производителей запасных частей для Хонды. Стоимость сайлентблока на Аккорд 7 составляет 600-1500 рублей в зависимости от бренда и страны-изготовителя. Лучшие – оригинальные от Honda, аналоги высокого качества – Boge, Swag, Gkn-Spidan, Moog.
Эти поставщики, как правило, имеют свои производства в Европе и сертифицированы в соответствии с европейскими стандартами. Дешевле обойдутся китайские среднего качества – Febi, Delphi, TopRan. Стоит обратить внимание на материал вставки – это может быть резина, полиуретан, композит.
Пошаговая инструкция самостоятельной замены сайлентблоков
Основная сложность при замене сайлентблоков – это запрессовка их в рычаг. Для этого необходим специальный инструмент (съёмники) для снятия шаровой опоры и рулевого наконечника и пресс. При использовании простых тисков и подручных средств есть большой риск повредить резиновые вставки. Для работы необходимо приподнять автомобиль на домкрате или воспользоваться эстакадой, ямой:
- Снять пыльник (защиту двигателя) и колесо.
- Снять рычаг подвески (при замене следует учитывать, что на Аккорде рычаг подвески и шаровой шарнир – цельная конструкция, на задней подвеске рычаг отделяется от ступицы при помощи двухзахватного съёмника).
- Вывернуть болт крепления переднего сайлентблока (во время снятия рычага с поперечной штанги необходимо проследить, чтобы ось оставалась в коробке передач).
- Вывернуть два болта заднего сайлентблока, придерживая стабилизатор.
- Вынуть шарнир с помощью выпрессовки из проушины рычага.
- Место крепления конца вала зачищается насухо.
- Новые сайлентблоки напрессовываются оправкой (перед монтажом рекомендуют смочить место установки мыльным раствором).
- Если повреждёны резиновые чехлы, то их также следует заменить, предварительно заложив смазку и зафиксировать прижимные пружины.
- Установить рычаг подвески, затянув болт и гайку на опоре (подвеску нужно качнуть вертикально, чтобы шаровой шарнир встал на место).
- Колесо и пыльник установить в обратной последовательности.
На рестайлинговых моделях Аккорд 7 дополнительно потребуется снять датчик скорости, а на заднем стабилизаторе – датчик ABS. После выполнения всех работ необходимо обязательная проверка угла наклона колёс на стенде «развал-схождение».
Диагностика состояния рычагов и сайлентблоков при осмотре проводится на свешенном колесе: рычаг не должен опускаться при раскачивании его вправо-влево. А давать амортизирующие усилие, возвращаясь на место. Втулка сайлентблока – зафиксирована в проушине рычага без проворотов и не иметь видимых механических повреждений.
Дефекты ходовой хорошо определяются «на глаз», не требуя специального диагностического оборудования. Главный признак неисправности подвески – люфт, который проверяется на свешенных колёсах. Но любая незначительная трещина на резиновом (полиуретановом) вкладыше говорит о том, что узел нужно заменить. Крепления и болты также подлежат замене (обычно они продаются в комплекте с сайлентблоками).
Источники:
