Также источником стуков, помимо изношенных деталей подвески, являлись детали рулевого механизма. Прям чтоб люфтила только правая тяга рулевая, но купил все равно обе. Но это было очевидно и банально, если хотите.
Мой личный интерес заключался в другом. В том, что гремящая рулевая рейка на Хёндай Элантра HD — это болезнь и типа, плюс ко всему, еще и неизлечимая вдобавок. И утверждают это со слов, причем довольно уверенно, сотрудников СТО(официальны-неофициальных, не важно).
Я считаю, что это не правда, по той причине, что виновником стука который идет из рейки является та самая таинственная “втулка-багажник”, если говорить о ней на языке “Экзиста”. Стоит она с самого правого края рейки по ходу движения авто. Но самое интересное(или не очень интересное), чтобы ее заменить, нужно полностью снять и разобрать рейку.
Что пугает многих. И Меня в том числе. Некоторых таких слесарей можно понять.
Но Я не мог понять конструктора, который это дело так разработал: ты снимаешь правую рулевую тягу и видишь эту ненавистную втулочку, но снять не можешь. Вдобавок это еще и очень обидно, скажу Я Вам. Вот она.
А фиг. Снимай весь механизм. Под каждым фото как мог описал процесс, если чего не понятно, спрашивайте.
)). Итог:СТУКОВ НЕТ! Даже учитывая то, что ПЛАСТИКОВАЯ втулка ОСТАВИЛА довольно таки глубокие БОРОЗДЫ на МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ рейке.
Они даже не поправились после обработки наждачкой. Рукой чувствуются. Времени заняло около 3-х часов вместе с перекурами, но был помощник.
Если делать в одного, то будет дольше и реально тяжелее. Ну и авто стояло на яме.
None
None
None
Полный размерВот это правая сторона. И это не просто ржавчинка — это реально коррозия от грязи-воды-песка-снега-снега с солью, которая попала под пыльник из-за отсутствия на нем хомута(как Я это не замечал, не пойму). Это и погубило ту втулочку. Она, кстати вот тут и стоит, как раз где канавка под хомут.
None
None
None
None
None
None
None
None
None
Полный размерВот который слева баллон — это обычный очиститель карбюратора. Им убрал эту непонятную смазку. Прям полностью все внутри им залил и как ствол ружья прошомпалил тряпками. А второй тюбик, который справа, — это смазка для ШРУСов. Использовал ее вместо старой. Ну и собрал все глядя на пометки краской и считая количество оборотов.
На многих диагностиках мне неоднократно говорили про болтанку в рулевом, да я это и сам уже ощущал, причем стук появился как то совершенно неожиданно, сначало опороные скрипели теперь в рулевом непонятная бодяга, стук при повороте руля влево вправо как будто люфт гдето. карданы на рулевом вроде целые и не люфтят, звук исходил откуда то снизу, решил разобрать рейку, судя по форумам ломаться там нечему кроме как износ втулки, да упора.Сначала хотел заказать новую рейку, но деньги походу уйдут на оплату штрафа за встречку, я на это сильно надеюсь.Так вот нашел очень подробную инструкцию по ремонту www.drive2.ru/l/6144921/ огромное ему спасибо за это, тока вытащил я рейку по совету усатого на хендаевском форуме.
Особо писать не умею делаем все как IldarL тока есть ньюансы которые вылезли у меня, карданчик в салоне лучше вытащить сразу со штифта, он у меня не слезал, думал ладно порамник упадет все слезет, хрен не слез, очень неудобно было потом его вытаскивать.
Заднюю подушку двигателя снял полностью. Стабилизатор не снимал, но открутил стойки стабилизатора и задрал вверх стабилизатор.
после чего рейку вытащил через левую арку, без каких либо проблем.
Первоночально я пытался вытащить рейку через низ подрамника, но у меня все упиралось сначала коробка мешалась потом неоткрученный стабилизатор. Когда разобрал рейку забыл пометить вал, подумал да и хрен с ним все равно уже все перекутил, единственное посчитал количество оборотов на регулировочном болте там оказалось 10,5 оборотов.
Проблемы возникли с откручиванием тяги, мой газовый ключ прокручивался, хорошо оказался другой раздвижной ключ с полкруглыми губками, им открутил. воды в рейке не было ржавчины тоже смазка присутсвовала, выработки на втулки незаметил. да и люфта там не было, но так как купил новую решил заменить, упор тоже заменил, но и он тоже целый был неизношенный.
стаарая втулка
слева старый справа новыйПо поводу штифта хрен его знает я так и не понял выработан или нет, сильного износа я не заметил.в подшипнике люфта нету, и во тут заметил один момент по каталогу в низу шттифта должен быть еще один подшипник но я его не помню был ли он там вообще.Смазал все литолом, собрал все в обратной последовательности, хомуты на пыльниках заменил под винтовые хомуты.Рейку затянул под старые заводские метки.Установил на авто, дальше ходил глазомером выставлял руль в нулевое положение так как зыбл поставить метку когда разбирал штифт.А теперь о результатах проделанной работы, эффект нулевой =) походу износилась шестерня пара, визуально она казалась целой, а может это рулевые тяги, хотя я их дергал вроде целые были.Вот тока теперь мне надо как пыльники на рулевых наконечниках заменить, они спрели, а по одному я приложился молотком и сделал небольшую дырочку из которой хлынула жидкость какаято, неудобно без ямы рулевые наконечники выбивать.Кто подскажет чем их можно заменить?
На все провсе потратил 4 часа в одни руки, и без ямы.
И так, ребята, я это сделал)Пишу отчет и сразу предупреждаю, что не все легко и просто, и если ты рукожоп, как и я, то предоставь эту работу профессионалам. В своей давней записи я писал о замене рулевой рейки на новую, но, как говорится, скупой платит дважды, дурак трижды, а лох — постоянно.
Пока я дошел до уровня скупого, но кто знает, что произойдет дальше.
Денег не было, рейка потекла ручьем и пришлось искать бюджетный вариант. Оригинал по VIN на мою машину стоит около 23000 рублей. Есть вариант купить рейку от Тагазовской элантры, она тогда стоила около 18000, что тоже очень дорого. Ремонт моей со снятием, установкой и схождением стоил бы мне в сумму тагазовской рейки, поэтому я решил купить… SR17232 FENOX. Обошлась она мне меньше 12000. Дальше можно почитать и посмотреть в той записи, а сегодня я вам расскажу, что нужно для ремонта снятой своими руками рейки. Первым делом снимаем хомуты и пыльники, откручиваем рулевые тяги и выкидываем это все нахрен. Далее:
Полный размерОткручиваем штуцеры и болтыВытаскиваем клапанный механизм и снимаем стопорное кольцоДалее сдергиваем подшипник. Он у меня снялся руками, без всяких съемников.После этого стукаем аккуратно по верхней части клапанного механизма и он вываливается.
Далее с другой стороны на краю рейки находим пятно герметика и выковыриваем его. Находим прорезь и кусок стопора в ней. Далее берем инструмент, похожий на ключ от болгарки (я использовал круглогубцы, их оказалось достаточно) и вставив отвертку в прорезь (сверху), крутим ключом за выделенные отверстия.
Отвертка должна зацепиться за край стопора. После этого приподнимаем стопор, чтобы он вышел из прорези и крутим дальше, пока весь стопор не выйдет из прорези. Дальше просто вал давим в сторону этой штуки, которую мы крутили.
Полный размерВытаскиваем валОцениваем состояние
Полный размерВ верхней части то место, по которому трется прижимная втулка. Из-за отсутствия смазки был испорчен вал и стерта втулка. Видно много ржавчины. Это и послужило порче сальника и последующей течи рейкиСледующим квестом будет извлечение внутреннего сальника гидроцилиндра. Его плохо видно, зацепить нечем и проблем он мне доставил немало.Насмотревшись миллион видео на ютубе, как он вытаскивается и какой инструмент нужен, я возомнил себя бетменом и решил, что у меня все получится. Конечно, получилось, но не все гладко и бесплатно)Спица, электрод, отвертки, подходящего диаметра головки, все не то, все не помогает.
Я решил делать специнструмент, как на ютубе.
Полный размерВзял шпильку, гайки, трубку (старый свечной ключ). Распилил его на несколько частей и загнул края. Получилась ромашка, которая при ее распоре должна была захватить сальник и посредством обратного молотка, я бы его вытащил.
Напомню, что почти весь ремонт делался в условиях квартиры, а не гаража и не частного дома. Короче, долго долбил импровизированным обратным молотком из двух головок на 32 и 30, но лепестки согнулись, а сальник даже не попытался сдвинуться с места. Больше вариантов у меня не было, и пришлось искать тех, кто мне вытащит его.
Поехал к ребятам в ремонт рулевых реек, которые за скромные 500 рублей с помощью специнструмента выдернули мне сальник. Заодно показал им свой вал, который однозначно нужно было точить с левой стороны. Правая была жива и здорова.
Еще за 500 мне проточили вал. Сказали, что испорчен вал был не сильно и сальник подойдет стандартный.
Заранее у меня было накуплено дофига запчастей, а именно:
Полный размерВтулка HYUNDAI/KIA 57726-2D000 с уплотнением и сальником. Цена около 800-1000 руб. Можно было ее не брать. Изнашиваются только резиновые части, которые были в нормальном состоянии. Втулка прижимная для вала HYUNDAI/KIA 57719-2D000. Цена около 500 руб. На старой виден бешеный износ.
None Из комплекта KOS KOS-84809 в мою рейку подошел только внутренний сальник гидроцилиндра и верхний сальник клапанного механизма . Остальные никуда не подошли, поэтому нет смысла брать весь комплект. К сожалению забыл сфоткать их партнамберы.
Так же в комплекте отсутствовал нижний сальник клапанного механизма, но он оказался в хорошем состоянии. Просто отмыл и поставил на место. Он на фото ниже.
Подшипники были в неплохом состоянии. Хотел купить новые, но цену на такие на рынке мне озвучили в 5 тыщ рублей за оба, я охуел и передумал. Помыл и смазал, поставил на место.
Оборотов там почти никаких, нагрузки особой тоже, еще походят. Главное не люфтят.
Рулевые тяги брал несколько лет назад, думая, что поменяю их вместе с рулевыми наконечниками, но не смог их открутить без снятия рулевой рейки, а так как тогда я был молодой и неопытный, оставил их до лучших времен.
Полный размерMANDO EX577242D000. Цена около 350 руб за штуку. Оригинал стоит 750. Надеюсь, долго проходят.
Уже дважды менял рулевые наконечники. Оба раза брал CTR, но что-то они мне перестали нравиться — быстро устают. Попробовал взять LYNX C4083LR.
Цена за один около 300 руб. Сразу скажу об их минусах: Гайка под ключ на 16. Это ж надо было такое придумать?
Почему не 15, 17, 19? Ладно, у меня ключ на 16 есть и меня это не напрягло, но он настолько редкий, что есть далеко не в каждом гараже. Второй и более весомый минус это неправильный конус, относительно поворотного кулака.
При затягивании гайки она упирается в саму же проточку конуса, а не в поворотный кулак, что не дает затянуть рулевой наконечник и он болтается в отверстии. Пришлось подбирать подходящие по диаметру шайбы и подкладывать их между гайкой и поворотным кулаком. Вроде страшного ничего, но лишняя трата времени и нервов.
Пыльники рулевой рейки взял PARTS MALL PXCPA005. Цена за каждый коло 130 рублей. Сразу скажу, почему не взял оригинал: брал его уже и ставил задолго до ремонта рейки.
Оригинал устал очень быстро. Взял для эксперимента не оригинал, благо меняются они не сложно. Они не резиновые, а полиуретановые.
Наделись очень плотно. Мне кажется, можно было оставить без хомутов и хрен бы они слезли.
Еще заказывал стопор, который держит втулку с правой стороны рейки, но он оказался настолько бесполезным, что так и лежит в коробке с надписью “Запчасти Элантра” на балконе. Он не изнашивается и не портится, а при желании можно из куска проволоки его согнуть.
None
Ну а дальше все отмываем, отчищаем и собираем с новой смазкой.
Полный размерРаскладываем, чтобы ничего не забыть
None
None
Полный размерНе забываем пружинку
Полный размерВсе собираем воедино. Тут еще хомуты и гайки не приехали, поэтому без пыльников.
Регулировкой прижимной втулки я занимался “на глаз”. Мануала не искал. Просто закрутил до упора и один оборот обратно открутил.
В итоге узнал, сколько стоит ремонт снятой с машины рейки и дальше самостоятельная установка. Мне озвучили цену в 6000 рублей. Учитывая, что запчасти, извлечение сальника и проточка вала мне вышли примерно в 5000 рублей и много часов, был смысл сразу отдать ее профессионалам за те же деньги.
В целом получилось хорошо. Люфта нет, стука тоже. Течей нет. Дальше будет короткая запись о замене и еще много интересного. Не переключайтесь)Отдельное спасибо Ivaha13 за его запись. У него есть все номера запчастей, включая аналоги подшипников.Так же спасибо Ninten-do за ЗаписьОгромное спасибо 2350 за Кучу теории для меня, хоть она и про субару.И еще одно спасибо Probeg-Odometrof за Его запись Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 244000 км
Всем привет! Кто читал мои предыдущие записи, тот в курсе что следующая запись в бж именно о замене втулки в рулевой рейке. По просьбе многих попытался сделать более подробный фотоотчет по самостоятельной замене.
Надеюсь эта статья будет полезной для владельцев Элантры V. Объездив полгорода, обзвонив не один десяток номеров СТО и частников, а также гаражных дел мастеров (цена монтаж-демонтаж рейки 450грн. +ремонт от 800 грн.
) . Одни не хотят браться за это, другие озвучивали такие космические цены (например Корея Сервис назвали цену около 3500 грн. с расходниками), что сидишь и думаешь – может добавить и уже новую рейку купить), некоторые вообще таким не занимаются (например хюндаевский центр Сетав Авто).
Другие рейками вообще занимаются, но на таком авто не меняли, приезжайте, посмотрим – я так же могу к себе загнать на яму и посмотреть и с помощью интернета разобрать…(некоторые вообще без понятия что у нас ЭУР стоит). В общем, решил самостоятельно заменить. Я бы разделил эту статью на две: демонтаж-монтаж рейки и ревизия самой рейки.
Для демонтажа необходима яма и желание. Изучил много информации на форумах, посмотрел видео и выбрал для себя более подходящую инструкцию с фотоотчетом элантровода VADIMZAN с форума club-md.ru. Кому интересно ссылка: www.club-md.ru/forum/viewtopic.php?p=41939Некоторые фотки стащил именно оттуда. Перед демонтажем нужно подготовить весь необходимый инструмент: головки: 10, 14,17,19,24, а также длинные головки 17 и 19; ключи 17,19, 27; два трубных ключа; съемник для рулевых наконечников; молоток.Для начала нужно выставить машину на пеньки или кирпичи на лонжероны за подрамником. Я для удобства использовал два домкрата. А потом решил на домкратах оставить – как то стремно на кирпичах оставлять…В салоне под педалями откручиваем болт на 12 головкой. Если нет -ставим метки на карданчике и на валу червячного вала, чтоб при сборке не прокрутить вал. У меня были метки.
Откручиваем красный болт головкой на 12
Полный размерДалее ныряем в яму. Снимаем защиту. Затем нужно снять рулевые наконечники. Для этого мне пришлось сделать съемник. Опускаем домкратом так чтоб рычаг уперся на доску. Затем откручиваем ключом на 17 гайку на наконечнике но не полностью, одеваем съемник и начинаем крутить его ключом на 19, при этом постукивая молотком по поворотному кулаку( красной стрелкой указано на фото куда бить). Наконечник с легкостью выпал с посадочного места. Заодно проверил его на наличие люфта (не обнаружен).
Подымаем снова машину в прежнее положение, чтоб подвеска была в подвешенном состоянии. Когда выбили оба наконечника, приступаем к снятию подрамника.
None
Полный размерОткручиваем головками с левой и правой стороны по 2 болта (головки 14 и 19) и 1 гайке(длинная головка на 19): на фото красным навел где откручивать – это левая сторона, на правой точно также. В отверстие на рычаге (помечено красным) Просовываем длинную головку на 19 и откручиваем тоже по одной гайке с каждой стороны. Синим обозначены болты, которые не нужно откручивать – там стоит задний сайлентблок рычага.
None
Полный размер. После всех перечисленных операций стаем за подрамником спиной к корме машины. И аккуратно тянем подрамник вниз, при этом один человек должен контролировать в салоне как выходит червячный вал со шлицов карданчика, для облегчения задачи можно немного покрутить рулем. Подрамник опускается и висит на шаровых. Итак рейка уже перед нами.
None Теперь, когда рейка в свободном состоянии- идем наверх из ямы и вытаскиваем рейку сбоку, с какой стороны удобнее. Я вытащил с правой, т.к. было больше места в гараже.
Далее занимаемся непосредственно разборкой рейки. Тем, из-за чего и все это затеяли! Протираем от пыли, снимаем хомуты с обоих пыльников с помощью отвертки.
Полный размерС правой стороны рейки на тяге нужно открутить так называемое «яблоко» (круглое без граней). Так как оно сидит на фиксаторе резьбы, окрутить его не так просто. Делаем это с помощью двух трубных ключей, или зажимаем в тиски и ключом окручиваем яблоко. Со второго подхода открутили.
Полный размерДалее откручиваем регулировочный винт (нужен спец ключ похожий на звездочку). Я взял вставил гайку на 24, она наполовину нырнула и одел сверху головку на 24, таким образом открутил и не слизал грани.
Под винтом пружинка и прижимной поршенек. С него аккуратно вытаскиваем резинку-сальник и хватам круглогубцами за паз поршенька и вытягиваем. Потом снимаем пыльник и пластиковый кожух с червячного вала (аккуратно из под низа, подложив досточку, постукиваем молотком и кожух снимается). Тянем зубчатый вал максимально влево.
Полный размерСтавим метки на валах и корпусе рейки чтоб потом обратно также и собрать.
Только теперь можно приступить к замене втулки! По совету sanya-ukr
Полный размерРазобранная рейка
Полный размерСтарая втулка.
www. drive2. ru/l/498014447026045073/), втулку заказывал у токаря с г.
Запорожье с капролона, т. к. по отзывам ходит в два раза дольше чем оригинал.
Вытираем оба вала от старой смазки (на зубьях были места где старая смазка присохла – обработал WD-шкой), смазываем новой смазкой (я использовал литол-24), не жалеем! И собираем все в обратном порядке. Не забываем про метки!
Полный размерИспользовал фиксатор резьбы на яблоке (т.к. был один – зажал в тисках и затянул трубным ключом), и капнул фиксатором резьбы на гайке 27, которая у меня была еле закручена. И также регулировочный винт смазал фиксатором.
Одеваем пыльники, предварительно смазав посадочные места герметиком, —
Полный размерХорошо очищенный зубчатый вал
Полный размерХорошо смазал вал
Полный размерЧервячный вал
Самодельный съемник для рулевых наконечников.
затягиваем хомуты круглогубцами. Проверяем ход вала. Рейка готова к установке!
Все болты креплений предварительно смазал литолом. При установке подрамника нужно 2 человека (один подымает и направляет подрамник, второй – наживляет болты и гайки) или мудрить с домкратом из ямы. В общем после сборки решил проехаться по гаражам, завел машину- и тут бац, -проблема: светится на приборке индикатор неисправности подушки, индикатор ESP, а также не работает сигнал и кнопки справа( там где круиз, TRIP…) Управление магнитолой( кнопки слева) работают.
В чем проблема? Может порвал шлейф в улитке, у кого было подобное? Где заказать эту улитку с круизом и подогревом руля ( 18CH )?
Стук пропал, приятно ездить, я бы сказал лучше стало чем сразу после покупки. Доволен результатом, а вот с улиткой запара вышла. Снял ее, буду на работе разбирать, паять.
Машину не тянет в сторону, думаю пока не делать развал. Руль поворачивается в обе стороны одинаково на 1,5 оборота.
Цена вопроса: 295 грн Пробег: 67000 км
Источники:
