Не включается вентилятор радиатора Daewoo Nexia: причины

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что вентилятор радиатора на Дэу Джентра переставал включаться. Но, не все понимают, в чем именно заключается проблема. В этой статье рассмотрим, причины возникновения неисправности, а также методы решения. Видеоматериал.

Видео расскажет, почему не включается вентилятор охлаждения на автомобиле, а также поведает о методах устранения неисправности.

Устройство вентилятора

Прежде чем перейти непосредственно к причинам и методам решения проблемы необходимо понимать конструктивные особенности узла. Иными словами, говоря — как устроен вентилятор радиатора на автомобиле.

Элементы системы охлаждения: 1 — электровентилятор; 2 — кожух электровентилятора; 3, 34 — гайки; 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 45 — хомуты; 5, 28, 46, 47, 50 — болты; 6 — подводящий шланг подогрева дроссельного узла; 8 — тройник; 11 — подводящий шланг отопителя; 14 — перепускной шланг; 16 — отводящий шланг отопителя; 19 — отводящий шланг подогрева дроссельного узла; 21 — корпус термостата; 22 — уплотнительное кольцо крышки термостата; 23 — термостат; 24 — патрубок водяного насоса; 26 — отводящий шланг водяного насоса; 29 — соединительный патрубок; 31 — жидкостный шланг расширительного бачка; 33 — расширительный бачок; 35 — пробка расширительного бачка; 37 — пароотводный шланг расширительного бачка; 40 — подводящий шланг радиатора; 42 — радиатор; 44 — отводящий шланг радиатора; 48 — кронштейн крепления радиатора; 49 — верхняя подушка крепления радиатора; 51 — нижняя подушка крепления радиатораТакже стоит рассмотреть, электрическую схему вентилятора радиатора:

Причины неисправности

Теперь, когда известно, как устроен радиатор вентилятора, можно перейти непосредственно к вопросу выявления причин выхода его со строя. Итак, рассмотрим, что же становится причиной не включения узла:

  • Неисправность предохранителя.
  • Обрыв проводов питания и управления.
  • Окисление колодок соединения проводов.
  • Реле.
  • Датчик температуры.
  • ЭБУ.

Методы устранения

После того, как автомобилист выявил все возможные причины, необходимо перейти непосредственно к методам устранения. Стоит предупредить, что данная неисправность связана, по большей части с электрическими схемами, где необходимы определенные знания, поэтому, если автомобилист не уверен в своих силах необходимо обратиться в автосервис. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленных на устранения проблемы.

Неисправность предохранителя

Самая распространенная причина большинства неисправностей, связанных с электоузлами. Так, вышедший со строя предохранитель, который расположен в монтажном блоке, может стать причиной того, что вентилятор перестанет включаться. Для устранения неисправности необходимо открыть панель предохранителей и осмотреть плавкий элемент с маркировкой F5 (20А).

В случае, если он перегорел, его необходимо заменить. Выход со строя, зачастую обусловлен коротким замыканием в системе.

Обрыв проводов питания и управления

Обрыв проводов питания и управления зачастую случается в зимний период, так как низкая температура (или ее перепад) разрушают защитную структуру. Для определения неисправности существует два способа: диагностика через ЭБУ или «прозвон» непосредственно всех проводов, отвечающих за работу системы.

Как показывает практика, автомобилисты пользуются вторым, поскольку не у всех есть необходимые знания и навыки, чтобы подключиться в ЭБУ, а вот мультиметр имеется почти в каждом гараже. Конечно, процесс «прозвона» проводов может занять достаточно большое количество времени и сил.

Если обрыв провода найден, то необходимо устранить неисправность. Производитель рекомендует заменить вест жгут, но как показывает практика, автомобилисты используют обычную изоленту или обжимной провод.

Окисление колодок соединения проводов

При выявлении окислении проводов, необходимо зачистить контактные соединения. Конечно, не во всех случаях, сделать это реально, поскольку бывают такие окисления, когда контакты покрываются коррозией и отпадают. В таком случае, для устранения неисправности необходимо заменить колодки соединительных разъемов.

Реле

Еще одной проблемой, может стать выход со строя реле управления включением электровентилятора. В таком случае, его необходимо демонтировать с монтажного блока и установить новое. Если неисправность пропала, то дело было именно в реле.

Датчик температуры

Выход со строя или неправильная работа датчика температуры охлаждающей жидкости становится причиной того, что вентилятор может не включаться. Зависание датчика приводит к тому, что электровентилятор не срабатывает, а ЭБУ думает, что температура двигателя такая как на датчике. Выходом с ситуации становиться — замена поврежденного элемента.

ЭБУ

Не часто, но проблемой становится то, что ошибки электронного блока управления, особенно в части охлаждения, не запускают электровентилятор. Так, методом устранения проблемы становится сброс всех ошибок или полная прошивка ЭБУ. Этот процесс лучше всего доверить профессионалам и отправить автомобиль в автосервис.

Последствие несвоевременного ремонта узла

Но, если вовремя не определить причины неисправности электровентилятора, а также не устранить их последствия могут быть самые разнообразные. Итак, рассмотрим, данный вопрос более детально:

  • Перегрев двигатель, особенно в летнее время, может привести к закипанию мотора.
  • Следовательно, следующим последствием становится прогиб и деформация головки блока цилиндров, что повлечет за собой выход со строя прокладок, и некоторых внутренних элементов.

Дальнейшим последствием может стать попадание охлаждающей жидкости в цилиндры главного силового агрегата, что может вызвать гидроудар. При этом двигатель ремонтировать уже не придется, поскольку даже опытный слесарь по ремонту двигателей, скажет менять узел полностью.

Как видно из-за мелочной проблемы можно нажить неприятностей и влететь на немалую сумму денег.

Вывод

Вентилятор радиатора Дэу Джентра служит для того, чтобы принудительно охлаждать двигатель и систему охлаждения, при недостаточном природном охлаждении. Особенно часто он включается в жаркий период (лето). Выход его со строя может привести к неожиданным и катастрофически.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что вентилятор радиатора на ДЭУ Нексия переставал включаться. Но, не все понимают, в чем именно заключается проблема. В этой статье рассмотрим, причины возникновения неисправности, а также методы решения. Видео.

Видеоматериал рассказывает, почему не работает вентилятор радиатора, а также методы устранения неисправности.

Устройство вентилятора

Прежде чем перейти непосредственно к причинам и методам решения проблемы необходимо понимать конструктивные особенности узла. Иными словами говоря — как устроен вентилятор радиатора на автомобиле.

Причины неисправности

Теперь, когда известно, как устроен радиатор вентилятора, можно перейти непосредственно к вопросу выявления причин выхода его со строя. Итак, рассмотрим, что же становится причиной не включения узла:

  • Неисправность предохранителя.
  • Обрыв проводов питания и управления.
  • Окисление колодок соединения проводов.
  • Реле.
  • Датчик температуры.
  • ЭБУ.

Методы устранения

После того, как автомобилист выявил все возможные причины, необходимо перейти непосредственно к методам устранения. Стоит предупредить, что данная неисправность связана, по большей части с электрическими схемами, где необходимы определенные знания, поэтому, если автомобилист не уверен в своих силах необходимо обратиться в автосервис. Итак, рассмотрим последовательность действий направленных на устранения проблемы.

Неисправность предохранителя

Самая распространенная причина большинства неисправностей связанных с электоузлами. Так, вышедший со строя предохранитель, который расположен в монтажном блоке, может стать причиной того, что вентилятор перестанет включаться. Для устранения неисправности необходимо открыть панель предохранителей и осмотреть плавкий элемент с маркировкой F5 (20А).

В случае, если он перегорел, его необходимо заменить. Выход со строя, зачастую обусловлен коротким замыканием в системе.

Обрыв проводов питания и управления

Обрыв проводов питания и управления зачастую случается в зимний период, так как низкая температура (или ее перепад) разрушают защитную структуру. Для определения неисправности существует два способа: диагностика через ЭБУ или «прозвон» непосредственно всех проводов отвечающих за работу системы.

Как показывает практика, автомобилисты пользуются вторым, поскольку не у всех есть необходимые знания и навыки, чтобы подключиться в ЭБУ, а вот мультиметр имеется почти в каждом гараже. Конечно, процесс «прозвона» проводов может занять достаточно большое количество времени и сил.

Если обрыв провода найден, то необходимо устранить неисправность. Производитель рекомендует заменить вест жгут, но как показывает практика, автомобилисты используют обычную изоленту или обжимной провод.

Окисление колодок соединения проводов

При выявлении окислении проводов, необходимо зачистить контактные соединения. Конечно, не во всех случаях, сделать это реально, поскольку бывают такие окисления, когда контакты покрываются коррозией и отпадают. В таком случае, для устранения неисправности необходимо заменить колодки соединительных разъемов.

Реле

Еще одной проблемой, может стать выход со строя реле управления включением электровентилятора. В таком случае, его необходимо демонтировать с монтажного блока и установить новое. Если неисправность пропала, то дело было именно в реле.

Датчик температуры

Выход со строя или неправильная работа датчика температуры охлаждающей жидкости становится причиной того, что вентилятор может не включаться. Зависание датчика приводит к тому, что электровентилятор не срабатывает, а ЭБУ думает, что температура двигателя такая как на датчике. Выходом с ситуации становиться — замена поврежденного элемента.

ЭБУ

Не часто, но проблемой становится то, что ошибки электронного блока управления, особенно в части охлаждения, не запускают электровентилятор. Так, методом устранения проблемы становится сброс всех ошибок или полная прошивка ЭБУ. Этот процесс лучше всего доверить профессионалам и отправить автомобиль в автосервис.

Последствие несвоевременного ремонта узла

Но, если вовремя не определить причины неисправности электровентилятора, а также не устранить их последствия могут быть самые разнообразные. Итак, рассмотрим, данный вопрос более детально:

  • Перегрев двигатель, особенно в летнее время, может привести к закипанию мотора.
  • Следовательно, следующим последствием становится прогиб и деформация головки блока цилиндров, что повлечет за собой выход со строя прокладок, и некоторых внутренних элементов.
  • Дальнейшим последствием может стать попадание охлаждающей жидкости в цилиндры главного силового агрегата, что может вызвать гидроудар. При этом двигатель ремонтировать уже не придется, поскольку даже опытный слесарь по ремонту двигателей, скажет менять узел полностью.

Как видно из-за мелочной проблемы можно нажить неприятностей и влететь на немалую сумму денег.

Вывод

Вентилятор радиатора ДЭУ Нексия служит для того, чтобы принудительно охлаждать двигатель и систему охлаждения, при недостаточном природном охлаждении. Особенно часто он включается в жаркий период (лето). Выход его со строя может привести к неожиданным и катастрофическим пl.

О том, что у меня есть проблемы с вентилятором системы охлаждения двигателя я знал давно. Но они, эти проблемы, так или иначе исчезли так же давно как и появились и я об этом подзабыл. Сейчас, когда машина каждый день ездит по городским пробкам вентилятор опять дал о себе знать.

Это случилось ещё на прошлой неделе, но я был к этому готов. Дело в том, что ещё давным-давно, в прошлый раз, когда я мостырил временную кнопочку на управление вентилятором, несколько человек мне рассказали, что себе они сделали ручное управление вентилятором из салона в своих машинах (на простых машинах, естественно, не осчастливленных сложной электроникой). Не один из этих людей не смог мне внятно объяснить, зачем ездить с постоянно выключенным вентилятором, но всем им нравилась возможность включить вентилятор именно тогда, когда пожелаешь. Тогда же я решил тоже познать эту мудрость, вдруг я осознаю истину и даже выпросил у электрика разъём в вентилятор, чтобы не рушить свою систему, а сделать параллельное подключение.

Ещё я протащил провод в салон, вспомнив, где у меня есть уже проход через моторный щит и туда легко добавить ещё один провод. Провод мне не давался, то я продел его сквозь резиновое кольцо не с той стороны, то провод запутался за амортизатор капота, однако я всё же его протащил.

Я смотал концы в бухточки, одну положил под пластик жабо, а вторую под пластик в ногах водителя. Я даже купил четырёхконтактное автомобильное реле с колодкой, прочитал как его оно работает и как его подключать. Понял, что надо ещё провод протащить в салон.

Но вентилятор к тому времени стал работать послушно и я ничего не сделал более. Так и ездил.

На прошлой неделе всё изменилось. Вентилятор перестал крутиться. Температура в пробках начала рости беспредельно.

Бортовой компьютер начал об этом сообщать. Максимум до чего я догревал охлаждующую жидкость 125-130°C. Раза три-четыре такое случилось за два дня и терпению моему настал предел.

Я нашёл дома кнопку и начал выбирать для неё место. Вот что из этого получилось.

Надо сказать, что панель мне совершенно не жалко. А кнопка эта, после того как найдётся автоэлектрик, который найдёт и исправит проблему, пригодится для управления второй помпойИтак, сейчас кнопка будет размыкать массу, которая будет браться в салоне и идти под капот к вентилятору. Плюс возьмётся под капотом и через предохранитель пойдёт к вентилятору. Сначала я хотел всё сделать по-другому, использовать реле и запитать всё ещё и от зажигания. Но плюс от зажигания я не нашёл и решил не заморачиваться. Оставил реле на будущее. Проблема требовала немедленного решения. Вот здесь я взял массу, тут уже её разбирают какие-то устройства. Чтобы не выкручивать полностью болт, выкусил из круглой клеммы часть.

Конечно же, потом оказалось, что этот болт не может быть закручен, без поддержки ответной гайки ключём с другой стороны, и мне пришлось снимать разъём, чтобы закрутить болт массы. Всё собрал, всё перепроверил, протестировал. Вечером понял, что температура всё равно растёт.

С включенным вентилятором и с выключенным. Оказалось, что вентилятор крутится в другую сторону. Вот так я подключил разъём вентилятора.

Эстетически верную картину, где коричневый провод соединятеся с коричневым пришлось разобрать и поменять местами. На следующий день всё работало правильно. И я, такой довольный хотел написать об этом здесь в прошлое воскресенье. Но не сделал этого.

И вот почему. Конечно же, я по приезду на работу забыл выключить вентилятор и вечером обнаружил мёртвый аккумулятор. Пришлось мне его снимать, тащить домой.

Мой кум привёз мне зарядку, вместе с ним мы открыли аккумулятор, долили дистиллированной воды. Не все банки содержали достаточное количество электролита. Несмотря на то, что продавец уверял, что доливать ничего не надо, а надо ставить и пользоваться.

Заряжался он так остаток дня, ночь и пару часов следующего утра. Во вторник всё было готово.

Но я решил поездить ещё, посмотреть, что ещё случиться. Ничего не случилось. И да, я решил не крепить аккумулятор, а просто поставить на площадку, пусть постоит сам по себе. Вот так он расположен относительно бортов площадки.

Посмотрим, сдвинется ли. Текущий пробег: 148417 км.

Update 07/08/2015Настроил бортовой компьютер, чтобы показывал предупреждение о перегреве при 100°C. Температура не критичная и очень удобно напоминает о том, что я забыл включить кнопку вентилятора. Стрелка штатного показометра ТОЖ только начинает чуть-чуть подниматься при 102-105°C.

Update 08/08/2015
В принципе, при езде по трассе включать вентилятор не надо. Температура держится на уровне 83-84°C и без вентилятора. В городе так не работает, через пять километров движения с городскими скоростями и светофорами температура поднимается до 100°C и бортовой компьютер любезно сообщает об этом, как бы намекая, что неплохо бы включить вентилятор.

Update 30/09/2015
Интересную особенность заметил: при сезонном понижении уличной температуры на несколько градусов (в среднем до десяти) я стал дольше проезжать по стандартному маршруту от дома на работу до момента, когда надо включить вентилятор.

Update 02/10/2015
Интересно, что ночью можно ездить по городу без участия вентилятора. Во-первых улицы разгружаются и пробок нет, а во-вторых температура ночью падает ещё на 5-7 градусов. Выше 90+°C температура не поднимается, даже если на некоторых светофорах приходится постоять.

Update 15/10/2015
В середине октября можно ездить и без вентилятора. Если что, мультитроникс напомнит.

Когда остынет, можно снова выключить. Летом же в городе так ездить было нельзя, только по трассам. Кстати, включённый вентилятор на холостых отъедает от бортовой сети 0.1В.

Два раза проверил. Мне раньше казалось, что больше отъедает.

Update 17/10/2015Вот ещё на какой момент обратил внимание: ночью (т. е. с фарами) на холостых со включенным вентилятором машина дрожит.

Не всегда, но почти всегда. С чем связано — не знаю. Без вентилятора не дрожит.

Update 02/11/2015
С продвижением календаря ближе к зиме я уже и подзабыл, когда включал вентилятор для реальной работы, а не для тестов. В пробке всё ещё требуется помощь вентилятора, а на светофорах уже не надо, как было летом. Просто по городу, а тем более по трассе вентилятор не нужен. Но вот что я заметил, с падением температуры окружающей среды, падение напряжения при включении\выключении вентилятора уже достигает 0.2В.

Может, с внешней температурой это никак и не связано, но такой факт есть. Вентилятор всё больше требует от бортовой сети.

Update 30/11/2015Погрузился я опять в дебри подкапотной проводки, и что я тут вижу. Длина проводов в этом прямом подключении радиатора переходит все мыслимые пределы здравого смысла. В принципе, если бы это было сделано на месяц, а потом сразу разобрано, то это было бы ещё куда ни шло.

Но эксперименты явно затянулись. И даже, если тут временная проводка, то почему бы её не сделать так, чтобы за неё не стыдно было? Вот я обрезал лишнее и обмотал изолентой.

Ещё гофру дома найду и одену, тогда будет похоже на нормальный жгут проводки.

Update 08/04/2016К нам пришла жара, и, я заметил, день по пробкам по городу без вентилятора ездить уже невозможно. За первые 20 минут езды температура ОЖ поднимается к соточке, БК пищит, говорит: “превышение пределов температуры”, приходится включать кнопочку. Что же будет летом… Пора, наверное, возвращаться к штатной схеме.

Update 16/04/2016
Вот ещё что заметил: когда уличная температура воздуха перевалила за 20°C, ездить без вентилятора можно было только до первой пробки или до второго светофора, дальше ТОЖ поднималась за 90°C и не опускалась более никак, кроме как вентилятором. По трассе можно было ездить ни разу вентилятор не включив. Оно, впрочем, и понятно почему. Но вот когда снова немного похолодало и уличная температура держится на отметке около 10°C, то теперь снова по городу можно ездить не включая вентилятор.

Update 17/07/2016
Сейчас у нас стоит страшная жара и я постоянно езжу с включённым вентилятором. Вот что я заметил: если ездить весь день с вентилятором, то под конец дня кнопка выключается очень неохотно. Не переключается в выключенное состояние, клавиша нажимается до упора, а щелчка нет, и вентилятор не выключается. Я помню, что случилось с самой первой тестовой кнопкой от долговременной нагрузки: вот что. Вытащил текущую и посмотрел на неё. Вроде бы всё нормально.

Вроде бы всё хорошо. Но после дня работы плохо. Утром опять всё хорошо.

Похоже, мне надо найти реле и подключить вентилятор к зажиганию. Update 12/08/2016Вот, что я заметил, ковыряясь под капотом: подгорают провода у клемм разъёма вентилятора.

Обжимка в проводах разъёма заводская, а дальше они соединены скруткой с основным проводом. Скрутки там оттого, что я это делал как временное решение, но оно прижилось и управлять кнопкой мне даже нравится. Однако провода подгорают.

А всё, наверное, оттого, что разъём этот, к которому я прикрутился, не от вентилятора, а от штатных задних динамиков дэу. Оттого там и такой тонкий провод. В общем, вытащил я клеммы из разъёма и подпаялся к проводам нормального сечения.

И цвет поменял, чтобы синий к синему, а коричневый к коричневому. И скрутки пропаял тоже.

А теперь думаю, что можно было не добавлять шесть или семь сантиметров провода, а припаять клеммы к тем концам, где были скрутки. Запас там есть. Ну я же не электрик, я только учусь.

Update 30/11/2016С сегодняшнего дня питанием вентилятора у нас управляет целое чёрное реле с четырьмя ножками. Не прошло и два года как я это сделал. А кнопка теперь просто соединяет массу с катушкой реле.

Одно плохо, реле остаётся гнить под капотом. Но может, не пройдёт ещё двух лет, и я наиграюсь с ручным управлением вентилятором и верну штатную схему.

Update 10/03/2018Итак, ручное управление вентилятором с нами всё ещё и до сих пор. Хотя, с нами он в ручном режиме только 65696 км. Не так уж и много по автомобильным меркам.

Зимой, я думал, оно мне не пригодится, думал, что будем справляться с охлаждением силами атмосферной низкой температуры. Но нет. При движении на второй передаче по снегу, температура двигателя (ТОЖ) постоянно стремится уйти “в перегрев”.

Вот как тут, по такой “дороге”. Приходится включать. Текущий пробег: 214113 км.

Update 12/08/2019
Новая серия этой истории.
Текущий пробег: 277321 км.

Внимание, датчик включения вентилятора радиатора (оригинальный 400 ру), а не вентилятора или какой-то там еще, не путайте. Весна, +30 (в машине +42), стоишь в пробке и видишь что дымит паром из под капота! Жуть!

Доехал до дома. Сосед на прямую подсоединил вентилятор с питанием, заработал. С убитым датчиком мотор нагревается, тосол убегает в огромных количествах, вентилятор не включается, но перегрева мотора небыло, видимо оставшаяся часть тосола все же охлаждала, стрелка нагрева двигателя вела себя как обычно.

Крышка у бачка с тосолом просто потерялась при езде, купил новую за 200. Тосол доливал, сколько не знаю, купил 10 литров за 750ру, еще половина осталась. Заменил все сам, гаичным ключем, вроде на 19, там делать нечего.

Было предположение, что датчик сломался из-за перегрева мотора. Прегреть, кстати, мог, месяц-2 назад до поломки, когда таял снег. Температура была -10, перед радиатором повесил занавеску из утеплителя, так машина быстрей нагревалась, не только двигатель но и печка, салон соответственно тоже.

Так ездил всю зиму, но мало, видимо мотор не успевал сильно нагреться. Занавеску на радиатор лучше снимать даже в мороз при уже хорошо разогретом двигателе, на всякий случай, особенно если долго придется ездить в этот день. Не оргинальный датчик стоил 280, нет смысла экономить на таких вещах.

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 183000 км

Источники:

Поделиться: