Как проверить рулевую рейку на ВАЗ-2114

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что рулевая рейка на ВАЗ-2114, 2113, 2115 начинала выходить из строя, но не многие знают, как совершить проверку. Итак, рассмотрим, какие показатели того, что рейка неисправна. Рулевая рейка является механизмом, который производит соединение руля с колесами. Исходя из этого, правильное функционирование данного механизма – это основа безопасности, так как благодаря этому устройству происходит адекватная реакция колес на движения руля.  Устройство рулевой рейки обуславливается валом рулевой колонки, который имеет на конце зубчатый механизм, соединенный с подобным механизмом, расположенным на самой рейке. Соответственно, движения руля заставляют двигаться рулевые тяги, а те, в свою очередь, меняют угол поворота колес. Прежде чем приступить непосредственно к процессу проверки необходимо знать конструктивные особенности рулевой рейки. Рассмотрим, из каких элементов она состоит:  1 – защитный колпак; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба. Общая схема рулевого управления, в том числе и рейки Проверка рейки Итак, для проверки рулевой рейки необходимо замерять зазоры в ней. Сделать это можно как на снятом механизме (что даже лучше) или непосредственно на автомобиле. Теперь перейдем непосредственно к процессу: Устанавливаем механизм в среднее положение. Определить его можно по размерам — (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. Применив специальное приспособление нагрузим узел до силы Р=500±20 Н (51±2 кгс). Расстояние от оси шестерни должно составлять – 84 мм. Максимально допустимое перемещение рейки «Х», замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1 не должно превышать 0,12 мм. После сборки момент вращения шестерни в области хода рейки должен быть в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,4 кгс·см) при скорости вращения 30мин-1.  Когда разобран вопрос регулировки рейки, можно рассмотреть причины ее выхода из строя: • Износ. Каждый механизм автомобиля имеет свой ресурс хода. • В связи с неровными дорогами давление на рейку значительно увеличено. • Недопустимое ускорение при крайнем положении колес. • Механические повреждения вызванные в процессе эксплуатации. Когда вы слышите какой-то стук, который раздается со стороны передней оси, то, скорее всего, – это стук в рулевой рейке. Данный симптом является самой очевидной характеристикой неисправности такого механизма, как рулевая рейка. Кстати, подобного вида стук может проявляться тогда, когда вы поворачиваете руль или осуществляете движение по неровной дороге, но при этом он может полностью исчезать, если вы перемещаетесь по дорожному покрытию, которое отличается отсутствием ям и колдобин. Так как стук не является единственным признаком поломки рассматриваемого механизма, то попытаемся определить другие существующие признаки неисправности рулевой рейки. . может возникнуть утяжеления руля, которое появляется в определенных положениях, повторяющихся регулярно. . присутствует уже упомянутый стук в рулевой рейке, который может обуславливаться передачей вибрации на рулевое колесо. Кроме этого, стук может определяться, если при заглушенном двигателе производить резкие движения рулем в стороны. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма. . возможен неправильный возврат руля в исходное положение при осуществлении поворота, то есть руль совсем не возвращается или это происходит достаточно медленно. . может отсутствовать соответствие поворота руля и поворота колес. Вышеперечисленные признаки позволяют достаточно четко ответить на вопрос: как определить неисправность рулевой рейки? При этом надо иметь в виду, что профилактика позволит вам существенно увеличить рабочий цикл данного механизма. Поэтому не забывайте ее осуществлять и вовремя проверять, например, защитные пыльники. Если вы заметили на них повреждения, то произведите срочную замену. При ресурсе более 100 тыс. км пробега без ремонта, то обычно рекомендуется заменить узел, поскольку, как показывает практика, ремонтные комплекты не спасают ситуацию, и через 5-10 тыс. км рейка опять застучит, или потечет. Когда понятно расположение и устройство рулевой рейки можно перейти непосредственно к вопросу замены. Для совершения операции понадобится определенный инструментарий. Какой именно: набор ключей и шестигранников, баллонный ключ, домкрат, ВД-40, Литол-24, ветошь, съемник рулевых тяг, или монтировка с молотком. А также, непосредственно новая рулевая рейка. Если Вы подтягивали рейку и это не помогло, то необходима её замена! Когда всё собрано и готово, можно преступить к рассмотрению пошагового процесса замены: . Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. . Теперь необходимо поднять переднюю часть автомобиля. Для этого можно обратиться к старинному методу установки машины на бревна. Рекомендуется в багажник положить 3-4 мешка с песком, чтобы наверняка не перевернулась вперед. . Откручиваем передние колеса.  . Снимаем минусовую клемму с АКБ. . Теперь, откручиваем стопорные болты карданного вала рулевого вала.  . Снимаем абсорбер.  . Вынимаем рулевые наконечники с посадочных мест.  . Откручиваем гайки крепления хомутов рулевой рейки. Если они сразу не поддались, стоит применить WD-40.  . Извлекаем рулевую рейку. Сделать это можно вытянув её через колесную арку справа. В другую сторону не получится, поскольку она застрянет. . Демонтируем с рейки наконечники рулевых тяг, которые будут установлены на новую деталь.  . Новую рейку необходимо наполнить Литолом. Сделать это можно приспустив пыльники. . Теперь можно установить новую рейку на посадочные места. Выполнять операцию следует вдвоем. . Сборка остальных узлов проводится в обратном порядке. 2108-3400012 – оригинальный каталожный номер рулевой рейки, которую производит АвтоВАЗ. Она идеально становится на посадочные места и не требует доработки креплений. Средняя стоимость составляет 6000 рублей. Аналоги. Кроме оригинальной детали существует ряд аналогов, которые можно применять для установки на автомобиль. Рассмотрим, какие именно: Weber SG 2108-0012 – средняя стоимость составляет 4500 рублей. Pilenga SR-P 1141 – средняя стоимость составляет 6000 рублей. Trialli CR 108 — рулевой механизм (рейка) для а/м ваз 2108 (2113-2114) без рулевых тяг (cr 108). Стоимость изделия – 6 000 рублей. Trialli CR S 708 — Рулевой механизм (рейка) для а/м ваз 2108 (2113-2114) с рулевыми тягами и наконечниками (cr s 708). Средняя стоимость – 12 000 рублей. В последнее время стало популярным проводить тюнинг отечественных автомобилей, особенно, которые производит завод АвтоВАЗ. Так, помимо наружного тюнинга и доработки салона, автомобилисты стараются улучшить ходовые качества и управление. Некоторые автопроизводители запасных частей следят за модой и стараются помочь автолюбителям в исполнении их мечты. Так, на автомобильном тюнинг-рынке можно найти усиленные рулевые рейки с увеличенным вылетом. Производят эти детали в варианте «тюнинг» для ВАЗ-2114 только две компании – Brembo (Италия) и ATF (Польша). Конечно, цена немного кусается и не каждому желающему по карману, но истинный ценитель тюнинга денег не пожалеет. Заменить рулевую рейку на ВАЗ-2114 своими руками не так уж сложно, как могло показаться на первый взгляд, если четко выполнять все инструкции описанные в статье. Так, сам процесс займет от 3 часов, в зависимости от разных факторов. Особое внимание стоит уделить моменту выбора рейки, поскольку даже новые не всегда надлежащего качества и встречаются подделки. Но, если процесс показался сложным, всегда можно обратиться в автосервис, где все сделают и помогут выбрать качественную деталь.  
На автомобиле Лада Гранта установлен тросовый привод сцепления от Лада Калина. Принцип работы схож с «классикой». Для поддержки узла в исправном состоянии необходимо систематически осматривать механизм, проводить профилактику, смазывать. Работы выпо... Перед конструкторами АвтоВАЗа стояла задача найти такую АКПП для Лада Гранта, которая была бы надежной, недорогой в эксплуатации и вписывалась в бюджет самого дешевого ВАЗовского автомобиля. Таким автоматом стала японская автоматическая гидромеханич... Большой свободный ход рычага переключения передач, неполный выход шестерен из зацепления, самопроизвольное выключение передач свидетельствуют об износе поверхностей трения вилок переключения, кулисы, пазов скользящих кареток, потере упругости пружин... Шаровая опора Нивы Шевроле — это один из важнейших элементов подвески на Ниве Шевроле, собственно, как и на любой другой машине. Данная деталь требует к себе особого внимания. Если вовремя не заметить ее неисправность, то можно получить массу неприят...
Как и любой современный автомобиль, «Приора» оборудована множеством устройств, делающих управление автомобилем более комфортным и безопасным. К таким устройствам относится и АБС (Антиблокировочная Система тормозов). Как и все современные устройства,... Стоял на светофоре (машина ваз 2114 1.6 8 клапанов), держал педаль тормоза и чувствую, педаль потихоньку опустилась до пола. Тормоза все еще работали, но уже хуже, хорошо, что до дома было недалеко. Сначала думал, что манжеты в главном тормозном цили... Снегоходы, пожалуй, один из самых интересных зимних видов транспорта. Тем не менее, насколько вам нравится этот вид транспорта, зависит от того, насколько правильным будет ваш выбор снегохода. Учитывая, что эти снегоходы могут быть дорогим вложением,... Автошампунь является незаменимым чистящим средством для любого владельца автомобиля, который знает о вреде, который жидкие моющие средства и другие чистящие средства могут нанести на их автомобили. Как и в случае с наиболее часто используемыми продук...


За возможность изменять направление во время передвижения на автомобиле ВАЗ 2114 отвечает рулевой механизм. На данном авто применяется механизм типа «шестерня-рейка».

Схема работы рулевого управленияПринцип работы данного механизма сводится к преобразованию вращения шестерни, связанной с приводом, в поперечное перемещение рейки с зубчатым сектором. Движение этой рейки затем передается посредством рулевых тяг на амортизационные стойки подвески, выполняющие также роль поворотных кулаков.

Разобранная рулевая рейка

Данные механизмы последнее время стали очень распространенными из-за простоты конструкции, и используется на многих авто. Простота конструкции обеспечивает должную надежность, однако неисправности с рулевым механизмом бывают достаточно часто. Часть из неисправностей можно устранить заменой изношенных составных частей, но некоторые неисправности приводят к тому, что требует замена рулевой рейки ВАЗ 2114.

Признаки неисправности

Признаков неисправности рулевого механизма не так уж и много, однако каждый из них может указывать на разные составные части, с которыми возникли проблемы. Признаки же таковы:

  • Увеличение свободного хода рулевого колеса;
  • Рулевой механизм стучит;
  • Увеличение усилия для вращения руля;

Что может стать причиной неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом. 1. Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

признаки неисправности рулевой рейки

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

  • При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
  • Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
  • Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

Рекомендуем: Выбор и установка распорки передних стоек на ВАЗ 21142. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

  • Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
  • По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

3. Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

Снятый упорный болт

  • В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
  • Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
  • При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

    Регулировка развал-схождения штангенциркулем. Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Что следует предпринять

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет. Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка.

У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота.

После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть.

Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками. Рекомендуем: Установка пластин отрицательного развала на ВАЗ 2114

Что понадобиться для ремонта

Перед тем, как приступать к ремонту, приобретается ремкомплект. Он может быть малым и включать только втулки, сальники, пыльники и т. д.

Есть и большой ремкомплект, в который входит также рейка. Фирм, выпускающих такие ремкомплекты очень много, поэтому какую из них выбрать – решать владельцу. Но лучше все же выбрать производителя, который является официальным поставщиком запчастей на автозавод.

Чтобы произвести ремонт, потребуется не так уж и много:

  • Набор ключей рожковых;
  • Отвертки;
  • Ветоши;
  • Смазка;
  • Ремкомплект;

Как все делается

Последовательность действий такова:

  1. Авто поставить на ровную площадку и обездвижить;
  2. С левой стороны автомобиль лучше поддомкратить;
  3. Рожковыми ключами откручиваем болты крепления рулевых тяг к рейке, предварительно отогнув фиксирующую пластину;
  4. В салоне под рулевой колонкой откручиваем болт ее крепления к валу шестерни рулевого механизма;
  5. Откручиваем 4 гайки крепления механизма, после чего снимаем хомуты крепления;

    Откручиваем болты усов рейки.

  6. Механизм тянем на двигатель, чтобы вал шестерни вышел, а после извлекаем его через технологическое отверстие в левом подкрылке;
  7. На снятом механизме извлекаем стопорное кольцо и втулку рейки. Отверткой послабить и снять хомуты крепления защитного чехла, а также хомут защитного колпачка с правой стороны механизма. Затем чехол и колпачок извлекаются;
  8. Выкручиваем регулировочную гайку, которой производится регулировка зазора;
  9. Вращая вал шестерни в правую сторону, подаем рейку влево и извлекаем ее. Затем выпрессовываем втулку рейки;
  10. Если меняться будет и шестерня, то снимаем пыльник с картера шестерни, извлекаем уплотнительное и стопорные кольца, подшипник, саму шестерню и роликовый подшипник;
  11. Сборку производим в полной обратной последовательности. При этом меняем все изношенные элементы, а также расходники – пыльники, втулки и т. д., обязательно все смазываем. После сборки остается только поставить механизм на место и присоединить к нему рулевой привод и тяги. Это и вся последовательность восстановительных работ с механизмом своими руками;

После всех работ обязательно должна быть произведена регулировка угла схождения.

Работы по восстановлению рулевого механизма не особо сложные, но некоторые из операций могут доставить несколько неудобств, но в целом все сделать самому вполне реально. Долговечность работы данного механизма в дальнейшем будет зависеть от того, какую фирму-изготовителя ремкомплекта вы выбрали.

Всем привет! Надоел мне стук спереди какой-то… По звуку понимаю, что не подвеска — значит рулевая!А тут еще и пыльник на рулевой рейке порвался… и дребезжит рейка… и гремит рейка…и посторонние шумы от рейки неприятные… А тут вспомнил, что видел про доработку рулевой рейки на просторах интернету! Да дай попробую думаю, один фиг рулевую рейку снимать. поехал в строй магазин, купил 1 метр пластиковой трубы на 50 мм и собственно отправился в гараж! Предупреждаю, что фото не мои, но делалось все точно так же. Фото честно взяты у пользователя этого же сайта…

None

24 см.

отпиливаем кусок трубы длинной 24 см…

вырезаем с этого куска полоску шириной 3.5 см

собственно те самые 3.5 см.

и запихиваем это чудо инженерной мысли в рулевую рейку. Единственно я не вытаскивал сам вар с рулевой, в отличии от того как на фото

первый готов!

делаем аналогично второй кусок… третий… и четвертый…

второй…

третий…

и четвертый…Последний кусок заходит очень плотно, я его забивал туда молотком.После чего подрезал весь пластик, чтобы рулевые тяги не задевали об него и свободно ходили туда-сюда. После чего не жалеем смазки и собираем обратно все.

Расскажу о результате! Выехал из гаража я часа в три ночи уже… попробовал… … … … …
Первые впечатления превзошли все мои ожидания… Такое ощущение, что едешь на иномарке хорошего класса! Радости небыло предела! Потом сел попробовать брат (Ездит сам на мерседесе), и приятно было увидеть его выражение лица, после того как он проехался)))) Понравилось всем! Езжу так уже месяца полтора. Теперь не отдает в руль вообще, вибраций таких нет, в салоне тишина, комфорт и кайф! Единственный минус — это привыкать к рулю, дня два (становится немного тяжелее, потом притрется все и будет все супер!). Советую желающим даже не раздумывать над такой доработкой! всем спасибо!

Цена вопроса: 160 ₽

Приветствую Дорогие Друзья.Прошу прощения что пишу про ремонт другой машины у себя в бортовике, в скором времени исправлюсь и будет много информации по моей машине.Сегодня же я расскажу о ремонте рулевой рейки Ваз 2108 моего друга.Собственно нахожусь я на работе, звонок. друг спрашивает от какого производителя покупать рейку, я ему зачем новую покупать, что с твоей?Он та ей ночь, всё болтается, руль не словить, стучит как зараза…На что я ему отвечаю .вечером машину в гараж я посмотрю что к чему, а там будем решать!Время позднее встречаемся в гараже, машину на яму и …по быстрому осмотр, люфт рулевых наконечников, разбитые сайлентблоки рулевых тяг, ну и под вопросом рейка?!

Выход из ситуации, покупка всего вышеперечисленного, кроме рулевой рейки ибо 1200 гр отдавать жаба давит)))Покупаем ремкомплект рулевой рейки и в гараж.

Снятие рулевой рейки дело не сложное, но вот прикипевшие гайки рулевых наконечников не много притормозили дело, но болгарин по имени Бош справился на ура))Далее домкратим правую сторону и в сборе вынимаем рейку.Далее все быстренько разбирается, моется, чистится!Перепрессовал сайлентблоки рулевых тяг, заменил рулевые наконечники.

Сама Доработка рулевой рейки заключается в продолжении пластиковой втулки по которой ходит зубчатая рейка в корпусе.Некоторые изготавливают из второпласта эту втулку.

Собственно втулка.

Но как по мне нет нечего надежнее чем цельная втулка на весь корпус рейки, в таком случае не каких колебаний и люфтов быть не может! Для этого берем пластиковую канистру делаем шаблон и нарезаем заготовки, и пихаем пихаем пихаем пока рейка в середине будет ходить четко без заеданий. Всё это дело смазываем и собираем в обратном порядке!

Таких реек на моём счету уже 3 , все работают отлично! Как поступать Вам вы должны сами решать, покупать новую или реставрировать старую. Но для себя я решил что буду делать именно так.

Всем Удачи и Приятного Просмотра.Подписываемся на канал что бы нечего не пропустить Будет Интересно.

Источники:

Помогла статья? Оцените её
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Плохо
0
Интересно
0
Супер
0
Adblock
detector