Божья искра на Ваз-2112 своими руками эксплуатации

Нам понадобится:

Снимок7

2 Коммутатора «Астро» (г. Пенза) для 2108 ~520 руб. за пару.

Найти оч. сложно, но можно.

2 разъема для восмерочных коммутаторов ~ 120 рублей за пару.

Снимок5

Калинокатушка ~750 рублей. Желательно бошевскую.

Разъем к калинокатушке ~ 70 руб.

None Процесс изготовления:

Коммутаторы заклепаны на 4 клепки. Высверливаем их аккуратненько. У меня получилось высверлить их под болты 2,5 на 5.

Аккуратно выпаиваем 5 элементов, которые обозначены красным маркером.

Припаиваем к диодам провода и изолируем места спайки

Делаем разрыв дорожки и припаиваем диод как показано на рисунке.

Получится примерно так

None

Снимок1

Подключил все по этой схеме. И пошел проверять. Сразу не завелась.

Поменял пары высоковольтовых проводов 1 и 4 с 2 и 3. Все завелось! Говорят зазор на свечах надо до 1-1,3 увеличить.

У меня около 1 мм стоит. свечи на след недели поставлю новые иридиевые с зазором 1,1.

По ощущениям… Честно? . .

Да хер его знает, что дало положительный результат =))) я почти все скопом сделал ))) И двиг новый воткнули и бензин лить сразу стал 95 лукойловский с добавлением ацетона (~100грамм ацетона на 10 литров топлива) и «Божью искру» буквально в первые дни после сервиса воткнул. Катюшка шепчет. Заводится легко, расход с прогревами и пробками около 9 по городу, прет как надо )) Всегда есть запас по мощности для резкого обгона.

Выглядит сейчас вот так

Снимок6

Гофру еще не ставил просто замотал все наглухо изолентой ))))

Цена вопроса: 1 650 ₽ Пробег: 500 км

UPD!:Короче к чертям пайку алюминия, ребят, контакт на катушке всё равно отвалится:) В последствии купил калина-катушку и разъем к ней, врезался в родную проводку, еще раз скорректировал время накопления. Теперь ничего лишнего!

Всем здаров!

Как-то не отписывался я тут особо, но сейчас не об этом.
Повествую Вам свой фотоотчет о переделке штатного МЗ (мой начал подыхать, не прожив и года) под так называемую здесь и на прочих форумах модификацию «Божья искра» (фэйспалм). В первых оригиналах она строилась на карбовых коммутаторах «Астро» 96.3734 и катушках от волги, позже, с появлением сдвоенных калиновских КЗ, кто по прошареннее, делали эту БИ на них. Я пошел более дешевым вариком и использовал в качестве КЗ стандартный модуль зажигания (много у меня их есть).

Было приобретено:— 2 коммутатора «Астро» 95.3734;— 2 разъема к эти коммутаторам, разъемы от бензонасоса мама+папа;— 1,5 метра различных проводов и столько же пластиковой гофры;— 4 (2 запасных) быстрых мощных диода HFA15TB60; — флюс для пайки алюминия (без него ой как хреново) Ф-32 и Ф-64 (использовались в соревновании «кто лучше припаяет к долбаному МЗ»).

Что мы имеем на старте:

Удаляем «лишние» элементы, ненужные при работе с ЭБУ по этой схеме:

Дальше пошел вычитанный с одного ладафорума моддинг коммутатора — вставка диода в разрез силового транзистора и выхода на КЗ (катодом к транзистору, анодом к выходу). Цитирую:»Искра высекается в момент когда силовой транзистор закрывается.Индуктивность катушки зажигания и конденсатор Со (по схеме) образуют колебательный контур и в идеале переменное напряжение в этом контуре должно дать длительную искру (несколько полных периодов) на выходе КЗ.

Но в силовом транзисторе между коллектором и эмиттером имеется защитный диод (который никак не обозначен на схеме). Этот диод шунтирует обратную полярность колебаний контура КЗ-Со, т.е. как будто транзистор всегда открыт в обратном направлении.
Получается что энергия накопленная в КЗ реализуется в виде искры только в первый (положительный) полупериод колебания, второй (отрицательный) тратится на нагрев защитного диода (т.е. транзистора). Ко второму периоду колебаний энергия накопленная в КЗ уже растрачена впустую, искра малоэффективна.

Дополнительный диод установленный между транзистором и колебательным контуром предотвращает потери. Ток КЗ становится переменным синусоидальным, искра длительной, без разрывов, затухающая по экспоненциальному закону.Ну, как-то оно так:

Немного суперклея и диод будет в корпусе коммутатора будет как родной:

Собственно, вот разрыв дорожки на плате и то, как оно все там будет жить:

Незабываем изолировать корпуса деталей от корпуса коммутатора, иначе словите короткое замыкание!

Ну, вот, коммутаторы собраны. Дело пошло за переделкой родного МЗ. Отпиливаем от него разъем (в продаже не нашелся): нет, не надо! вклинивайтесь в проводку.

Пытаемся НАДЕЖНО припаять провода купленного нами штекера к контактам МЗ (кто без флюса — сочувствую). Выпиливаем канал под провода и собираем, предварительно должным образом все изолируя и герметизировав: не поможет, покупайте калина-катушку и к ней штеккер!

По-быстрому, все собрав в кучу по схеме, пошел проверять. Работает!

В моём случае — желтый и зеленый провод катушки к 1м контактам коммутаторов, красный — плюс зажигания, синий — масса.

Далее делаем полноценную проводку. Я сделал себе длину порядка 1,5 метра чтобы обеспечить проживание коммутаторов в салоне. Устанавливаем все на свои места (кстати, модуль я посадил через гайки на 13, чтобы обеспечить воздушный продув между МЗ и ГБЦ, которая имеет приличную рабочую температуру, в отличии от того же МЗ). Получилось оно так:

Позже избавился от лишних проводов и использовал, как написал в самом начале, штатную проводку, на конце которой штекер под калина-катушку.

Но это еще не все. Поскольку диод имеет такое свойство как падение напряжения, которое равно в среднем 1,7 вольта у модели HFA15TB60, я сдвинул в прошивке время накопления МЗ на эти самые 1,7 вольта. Позже, правда, еще сверху везде 0,3мсек добавил, для щедрости)

Нашел еще один дохлый МЗ, переделал под работу с отдельными коммутаторами. На запас, подключу через переходник).

Вот как модуль, бывает, горит… мне было скучно:D.

Подытожим. Хочу сказать, что на все ушла пара дней — на изучение всевозможных схем БИ и т. п.

Результат? Результат есть ощутимый. Двигатель стал тянуть при полном наполнении на «ура», в два раза поубавилось различного рода дерганий в движении на низких передачах.

Так же эта переделка весьма живучая, может пережить и сам авто. Весомо улучшает зимний пуск, поджиг богатой ТВсмеси и работоспособность на высоких оборотах, в то время, когда стандартный МЗ дохнет после 4500об/мин. Тащем-та я доволен. Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 104000 км.

В связи с некоторыми вопросами и техническими нюансами пришлось обновить тему:

Пятничный вечер прошел не зря:На обгоне очередной «Жертвы» выкрутив мотор до отсечки 8560 на 2-й передачи, переключившись на третью я почувствовал снижение мощности мотора, выраженное вялым реагированием на нажатие педали акселератора. На удивление выжав сцепление мотор работал нормально 1100-1200 об/м, доехав до освещенного участка дороги, с мыслями, что мотор рыгнул чем-то, остановившись и визуально осмотрев мотор я нечего странного не заметил, а так как валы специфические по звуку тоже не сразу понял, что моторчик работает на 2 и 3 цилиндре.

Доехав на двух котлах до дома (а это было очень проблематично потому, как подымался в гору) начал бороздить просторы интернета о модернизации системы зажигания, т.к. третий раз покупать модуль за 1800р. не айс, тем более один модуль в месяц вообще не куда не годится.

Вскрыл я очередной модуль

вскрытый модуль 2112но так как мощного паяльника не было ремонтировать я его не стал, оставил для проведения досуга))Наткнулся я на интересное описание кулибинской разработки для шеснарика под интересным названием «Божья искра» и решил ее использовать ее на своей «Бибики»

схемка с интернета.

схемка.

контакт с номером 3 можно не соединять он внутри корпуса соединен перемычкой с контактом 2, хотя правильно будет все таки тоже на него подать (-)И так начнем:Нам потребуется схема данного устройства которую можно воплотить в четырех вариантах1.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш2.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (с перепайкой внутренностей)Астро, энергомаш4.вариант катушка зажигания от калины или 11 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТН5.вариант две катушки зажигания от змз406 и два коммутатора от 2108 (без перепайки внутренностей)ВТНТакже можно использовать нашу катушку без схемы управления

фото МЗ 2112 с интеретаПоход в магазин определил, что я буду пользоваться 5(пятым вариантом)Приобретено:Два коммутатора 2108 ВТН 0529.3734 по 300р.за шт.Две катушки зажигания от ЗМЗ406 (волга) 3012.3705 по 490р. за шт.Две косы для подключения коммутаторов по 200р. за шт.Провода высоковольтные 7мм Tesla. уже не помню стоят они около 400р.

Поход в магазНа самом деле проводка нужна всего одна, т.к. на ней два разъёма (один для коммутатора второй для экономайзера, но они идентичные)Собрав всю схему, закрепив катушки, стала выявляться проблема с ВВ проводами – одеть с целым наконечником на свечу я не смог, пришлось отрезать 1,5 см.Ну вот вроде Все, но машина заводится не захотела, все мои попытки были не удачными: то заливала свечи, то на свечах вырастала какая-то хрень, то пропадала искра короче вообще ни как.

заготовка крепления катушек

готовый крепеж

залитые свечи

хрень на электродахОпять пришлось перечитать кучу форумов на данную тему, с надеждой, что может и в моих коммутаторах надо что то выпаивать, но не тут то было, как оказалось мои коммутаторы напрочь оказались нормально работать с подключенной массой на корпус, пришлось крепить их с изоляцией от массы авто.В итоге все завелось и заработало, правда запуск немножко проблематичен, и пару раз наблюдались провалы в зажигание, а так пока все ГУД.

От себя добавлю искра и правду мощная, причем на стандартом модули она одна, а на ВТН коммутаторах она много искровая. Выпаивать с данных коммутаторов не чего не надо. Для справки:

Рекомендуемый свечной зазор 1,3ммПодключения +- к катушки не имеет значенияПорыв интернет нарыл:Если нужна «долгая» искра, например, для поджигания рязряженной смеси(ХХ, частичные режимы), то лучше ставить меньше зазор. Если надо, чтоб хорошо горело на мощностном режиме при высокой плотности смеси в камере сгорания, то надо наоборот более кратковременную искру но с большим зарядом… т.е. зазор надо увеличить.

2111-3705010-02Энергия искрового разряда: не менее 65 мДж;Выходное напряжение: не менее 27 кВ; Длительность искрового разряда мс 1-1,5мс3012.3705Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.Выходное напряжение: не менее 24кВ.

Длительность искрового разряда мс 2,2мсПо поводу вопроса о переделках:

внутренности ВТН коммутатора.

как понятно по фото выпаивать с ВТН нечего не надо, хотя чисто технически все таки придется его дорабатывать поковыряем посмотрим и напишем в БЖ

переделка энергомашаЭергомаш По отключению цепей управления длительностью накопления энергии:

Вокруг микрухи куча деталек, нужно отпаять конденсаторы (светло-коричневые детальки без маркировки) от проводников идущих к 5, 8, 10, 11 ножкам микросхемы. Номера ножек считаются по кругу против часовой стрелки, здесь на фото микросхема находится под большим зелёным конденсатором в влевом верхнем углу платы, первая её ножка справа-вверху.

По дополнительному диоду (увеличение энергии искры):1) Нужно разорвать связь (перерезать дорожку) между средней ногой транзистора (КТ8231А1 на фото) и 1 выводом разъёма коммутатора (самый правый по фото).2) Припаять ранее описанный диод (быстрый, 400V 4A или более) катодом к средней ноге транзистора, анодом к 1 выводу разъёма коммутатора (диод: катод —K|— анод).3) Разорвать связь между прямоугольной площадкой над транзистором и резистором (маркировка: зелёный-коричневый-чёрный-золотой) слева от площадки.

3) Отрезком провода соединить вышеупомянутый резистор (его верхний вывод по фото) и 1 вывод разъёма коммутатора.

переделка астроПод моим капотом:

размещение катушек

размещение катушек

размещение коммутаторов

общий вид.А самое главное средняя стоимость ремонта 300р.

Спасибо :www.autolada.ru/ за материалы для размышленияЕсли Вы все таки не решаетесь переходить на данную конструкцию, то думаю данная информация для Вас:1. Обязательно перенесите модуль с крышки ГБЦ – он ужасно не любит перегревов2. Подходите с особым вниманием к состоянию ВВ проводов так как их пробой приводит к поломке МЗ.3. Меняйте вовремя свечи и обязательно следите за зазором, нельзя его превышать4. Старайтесь на заведенном двигатели не снимать ВВ провода со свечей.5. Если Вы все таки решили оставить МЗ на старом месте не затягивайте сильно гайки крепления МЗ к крышке ГБЦ – это приводит к деформации алюминиевой пластины модуля о ребро теплоотвода – лопается керамическая плата управления.

6. Не рекомендуется доводить обороты двигателя в зону отсечки, так как обесточивание (кратковременное) МЗ тоже может привести к его выходу из строя.

Забанили блин самую интересную часть из-за одного словечка! жесть… тирания какая-то! Повторно выкладываю!

Заодно сразу моё мнение о ней. Езжу уже несколько дней… кайф) Очень нравится. Всё работает и не троит.

Итак, в первой части было рассказано о том, зачем вообще всё это нужно. Переидём к делу.

Пункт первыйПерво-наперво необходимо разобраться с коммутаторами. Мой выбор пал на продукцию фирмы АСТРО. Выбор был обоснован полным отсутствием на рынке коммутаторов фирмы Энергомаш, которые все советуют. Но и АСТРО не хуже, а главное — подходят нам для доработки. Необходимо выпаять оттуда перемычку, на которой написано «0» или «000» (на одном была с нулём, а на другом — с тремя нулями) Для этого необходимо снять пластиковую крышечку сверху.

None

Пункт третийНазовём этот пункт примеркой. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что катушки реально и удобно поставить только на место бачка омывателя. Но ездить без бачка — тоже не вариант. По — этому был куплен бачок от 2107. Но с ним возникли проблемы…1) Он без датчика уровня жидкости(2) С ним не закрывается капот(Но, я — это я. Я сначала покупаю, а только потом думаю. И, наверное, именно этим моим качеством объясняется моя изобретательность)Решение_1) Раз датчика нету, то надо его туда поставить! Вырезаем необходимую часть из старого бачка, делаем под неё отверстие в новом и заплавляем её. Благо — пластик отлично паяется. Вышкуриваем для пущей опрятности и вуаля… Датчик на месте! Всё, что мне понадобилось — это газовая плита и нож.

Решение_2) Тут уже плиты и ножа будет недостаточно. Необходимо на наждаке доработать крепёж бачка для того, чтобы бачок мог садиться глубже. Готовый вариант на фото:

Далее необходимо было как-то закрепить катушки на кузове. Для этого был изготовлен хитрый крепёж методом мозгового штурма и контактной сварки)

С коммутаторами пока заморачиваться не стали — прикрепили на растяжку стоек и подвели к ним массу. Но это временно. При случае перекручу на кузов.

Пункт четвёртыйКоса. Это конец-звездец-молодец (эта рифма для модераторов спец)… Мы ошибочно приняли за истинно верную — самую красивую схему из сети. И она нереально нас подвела, оказавшись корявой. Выкладываю нашу схему, по которой у меня всё завелось и заработало.

Запасайтесь разъёмами мапа-папа и проводами. Чтобы не отрезать разъём на модуль зажигания, просто врезались в провода. Заодно сделали еще один разъём, чтобы коса была съёмной.

Мне понадобилось около 8 метров провода сечением 1.5мм. Высоковольтные провода желательно купить от карбюраторного двигана — они лучше одеваются на катушку. Замечания:

1) Если машина заводится «в обратную сторону», то необходимо поменять местами управляющие провода (которые с коммутаторов) на катушках. То есть перекинуть провод с одной катушки на другую. 2) Куда на катушке цеплять плюс, а куда — управляющий нет никакой разницы.

Всё…
Завелась она у меня только пару часов назад — как сумасшедший во дворе перекручивал провода на морозе в -26 градусов) Как и было обещано интернетом — вполоборота)Фотки подкапота позже, когда косу в гофру запихну.

P.s. По традиции, респект, спасибо и вообще… Кирюха, без тебя было бы хреново).

Источники:

Помогла статья? Оцените её
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
Плохо
0
Интересно
0
Супер
0
Adblock
detector